Бетонные крыши, как правило, представляют собой плоские поверхности. Такие крыши являются экономичными, надежными и прочными, а также имеют долгий срок эксплуатации. Выполнены такие крыши гаража из монолитного литья либо же готовых железобетонных плит, которые требуют соответствующего покрытия в дальнейшем. Ознакомиться с инструкцией как покрыть крышу гаража бикростом .
Чем покрыть?
На вопрос, чем же лучше покрыть гаражную крышу из бетонных плит, совсем недавно вполне очевидным был ответ – рубероидом. Так как технология монтажа рубероидных листов подразумевает использование мастики или рубероида, работа является не очень безопасной, к тому же трудо- и время- затратной. В настоящее время появляются новые и усовершенствованные кровельные материалы с улучшенными характеристиками, соответственно использование рубероида стало отходить на второй план.
Современным аналогом рубероида является Бикрост, который относится к мягкой кровле рулонного типа. Процесс монтажа данного материала значительно проще, здесь необходимо использование только газовой горелки для расплавления клеевого слоя, а также валик, кровельная швабра и праймер, который наносится на рабочую поверхность крыши перед укладкой Бикроста. Если сравнивать Биркост с рубероидом, то первый более пластичен и имеет увеличенный срок эксплуатации.
Процесс укладки Бикроста на бетонную и железобетонную крыши состоит из нескольких этапов:
- Очистка и выравнивание рабочего основания;
- Нанесение специального праймера для лучшего сцепления Бикроста с поверхностью крыши;
- После полного высыхания праймера производится непосредственная укладка Бикроста, который раскатывается по поверхности поперек уклона крыши;
- Обязательно должны соблюдаться нахлесты торцов не менее 15 см, а по краям — не менее 10 см;
- Газовая горелка необходима для разогрева основания Бикроста, а далее при помощи валика раскатывают материал, приклеивая его к поверхности крыши.
Как сделать бетонную стяжку?
Монтаж бетонной стяжки для крыши гаража является достаточно сложным и долгим процессом, но это того стоит. Такая крыша обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами, а также исключает деформацию, которая может быть вызвана нагрузкой от большого количества снега.
Поэтапность работ необходимо строго соблюдать:
- На уровне верхней части стен гаража сооружаются перекрытия из металлических или деревянных направляющих, которые укладываются горизонтально. Далее вдоль длинных стен и поверх направляющих крепятся элементы перекрытий. Длина их должна быть больше длины гаража примерно на 15 сантиметров с каждой стороны.
- Затем на перекрытие стелятся доски встык, и дополнительно закрепляются направляющими с внешних сторон стен гаража.
- Сверху на перекрытие укладывается листы рубероида с нахлестом в 10-15см для обеспечения хорошей гидроизоляции.
- Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель в виде минеральной ваты, либо керамзита.
- После укладки утеплителя сверху наносится стяжка из раствора цемента и мелкого песка.
- Заливка стяжки производится медленно с заполнением всех пустот и щелей. Выравнивается поверхность стяжки при помощи деревянной рейки.
- Стяжка сохнет в течении нескольких дней, только после полного высыхания производится укладка еще одного слоя гидроизоляции и финишного покрытия.
Как залить бетоном?
Смотрите на виде наглядный пример как залить крышу гаража бетоном:
Покрыть бетонную крышу гаража без горелки можно рубероидом или же гидроизолом. Мягкая кровля рулонного типа является отличным вариантом для покрытия бетонной крыши. Кроме этого можно использовать жидкую резина, которая в последнее время пользуется большой популярностью. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж .
Отличной кровлей на бетонного или керамзитобетонного основания крыши гаража послужит Бикрост или Профнастил.
Перекрытие для крыши гаража из пенобетона делается, как правило, односкатным. К тому же именно такой вариант крыши является самым распространенным среди строительства гаражей.
Как постелить Профлист?
Фото
Утепление крыши
КРОВЛЯ БЕЗ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
на железобетонном перекрытии
(КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МАЛЬЦЕВА)
В. В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке, д. х.н., академик РАЕН, главный эколог России по деревянному домостроению
· Композиционный материал РЕФЛЕКТОПЛИТ, который сделан на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП) теплоизоляционной, на которую с одной стороны приклеена одной стороны алюминиевая фольга. Теплосопротивление этого материала эквивалентно 50 мм пенополистирола, но пенополистирол токсичен, он хорошо горит, а при горении плавится и капает, и плав горит и т. д.
ТЕПЛЕН
ТЕПЛЕН – это нетканый стеклохолст из ультратонкого стекловолокна, сдублированный с одной стороны металлизированной лавсановой пленкой, которая отражает 97% тепловых лучей обратно. Такой материал решает сразу 3 задачи:
· сохраняет тепло внутри помещения, т. е обеспечивает высокую теплоизоляцию;
· не допускает проникновение водяного пара внутрь защищенной конструкции;
· поглощает шум – являясь великолепным шумоизолятором.
При использовании этого материала в качестве внутренней теплоизоляции пары воды из помещения в плиту железобетонного перекрытия не проникают. А благодаря теплоотражающему и паранепроницаемому слоям ТЕПЛЕНа обеспечивается полное отсутствие образования водного конденсата. И не надо ничего городить сверху перекрытия.
РЕФЛЕКТОПЛИТ
РЕФЛЕКТОПЛИТ – это древесно-волокнистая плита (ДВП) теплоизоляционная, которая пропитана огне-био-защитным составом, придающим ей биостойкость и категорию горючести Г2. С одной стороны такая плита покрыта алюминиевой фольгой, которая приклеивается при помощи трудногорючего коксующегося клея ТЕТРАКОЛЛ-КОКС. Этот клей очень прочно приклеивает алюминиевую фольгу, при этом прочность самой ДВП возрастает в несколько раз и плита перестает крошиться. Она становится материалом исключительно технологичным при применении. При этом алюминиевая фольга отражает обратно в помещение не менее 95% инфракрасных (тепловых) лучей и практически не проницаема для паров воды. Таким образом, создается великолепный теплоизоляционный слой, который полностью исключает образование на внутренней части бетонного перекрытия какого либо конденсата.
Причем алюминиевая фольга не горит. При действии пламени фольга в доли секунды превращается в окись алюминия Al2O3, которая плавится при температуре свыше 1500ºС, а такой температуры не бывает ни при каком пожаре.
Использование материала плитного РЕФЛЕКТОПЛИТ более технологично, т. к. не требует специализированной технологической оснастки, применяемой при наклеивании рулонного материала ТЕПЛЕН .
ИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗНУТРИ
Изнутри бетонное перекрытие обрабатывается составом ВУПРИН
, который проникает в поры бетона и закрывает их. Затем идет слой клея ТЕТРАКОЛЛ-КОКС
, наносимого при помощи зубчатого шпателя, который окончательно и бесповоротно закрывает все поры бетона. На него приклеивается легкий плитный материал РЕФЛЕКТОПЛИТ
(био-огне-защищенная ДВП теплоизоляционная с алюминиевой фольгой) или рулонный материал ТЕПЛЕН
(био-огне-защищенная стеклоткань с металлизированной лавсановой пленкой). Клей очень прочный, практически не подвержен старению, не выделят никаких вредных веществ и не горит. А швы проклеиваются обычным прозрачным скотчем, который представляет из себя такую же по природе лавсановую пленку, как и та металлизированная лавсановая пленка, которая используется в ТЕПЛЕНе
. Такая конструкция, не загорится ни при каких условиях. Она исключает проникновение воды, обеспечивает эффективную теплоизоляцию вместе с теплоотражением - окончательно снимая вопрос проникновения паров воды к верхней наружной части плиты перекрытия.
УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ КРОВЛИ
система « ДИСПЕРЛЕЙ»
Суть системы «ДИСПЕРЛЕЙ» («защитный слой» или «планарная» технология защиты бетонов) состоит в использовании тела самого железобетонного перекрытия для создания на его поверхности гидроизоляционного слоя с очень высокой механической прочностью вместо традиционных кровельных материалов.
Для этого используется вододисперсионный раствор трудногорючего сополимера, в размер частиц которого меньше, чем размеры пор в бетоне. Более того, вводя в этот раствор определенные добавки, можно добиться глубокого проникновения такого раствора в капилляры и поры железобетонной плиты кровельного перекрытия.
Нанося такой раствор на поверхность бетона, частицы полимера глубоко проникая в бетон, при высыхании начинают сращиваться. Включается механизм полимеризации. Теперь следует еще нанести слой такого вододисперсионного сополимера, чтобы частицы заполнили все поры полностью, и на поверхности бетона образовалась полимерная пленка. Главная цель – закрыть все поры в бетоне .
Такая дисперсия имеется – это состав «ВУПРИН», представляющий собой дисперсию водного трудногорючего сополимера с различными добавками, которые увеличивают гидрофобность слоя и способствуют смачиваемости капилляров бетона и т. д. После закрытия пор этот состав образует на поверхности бетона вполне прочную морозостойкую пленку.
А дальше этот полимерный слой покрывается морозостойкой, погодостойкой, антисептированной акриловой (также вододисперсионной) краской «ДОКАС», которая обеспечивает полное предотвращение какого-либо проникновения влаги в тело бетона, полностью блокируя этот процесс.
В итоге получается гидрофобный и гидроизоляционный слой из водных дисперсий. При этом не требуется никакого кровельного материала. Причем обработки поддаются все неровности и изгибы кровли. А там, где имеются стыки между панелями кровельного перекрытия – их предварительно герметизируют. Герметиков сейчас имеется достаточное количество, в т. ч. отечественных – морозостойких и долговечных.
В итоге получается, что есть два вещества, но это не кровельные материалы. Кровельного материала просто нет. Не рулонного, не плитного, не наплавляемого, ни какого. Кровельным водонепроницаемым материалом становится пропитанный и обработанный верхний слой бетона.
И не надо накатывать эти страшные битумные слои по 10-12 см, да еще с рубероидом. Все это горючее, все это токсичное. Все это должно остаться в 20-ом веке.
Полимер не только делает слой бетона гидроизоляционным, но и укрепляет его. И ничего страшного не произойдет, если даже его ударить ломом, т. к. поры бетона пропитались сополимером. Поры закрыты, лом в поры не проникнет. А весной можно просто подкрасить место удара вододисперсионной акриловой краской.
Так в зимнее время рабочие откалывая лед ударяя ломом не сильно разрушают кровлю, потому что поры бетона надежно закрыты гидрофобным полимером. Другое дело, что будет откол. Но по весне можно пройтись такой же краской ДОКАС и все будет ликвидировано. Причем кровля трудногорюча, легко чистится. Раз в 5 лет обновил краску ДОКАС в один слой, и она снова служит.
Причем гидроизоляционное покрытие, которое формируется на внешней части ж/б перекрытия, по массе (состава, который уже отвердел в порах бетона и образовал на поверхности) составляет около 250 г/м2, что просто смехотворно мало по сравнению с любым известным сегодня кровельным покрытием, у которых масса начинается от 1,5 кг/м2, т. е. отличается на порядок.
В случае повреждения покрытия, ремонтные работы производятся в исключительно легко и с высокой производительностью. Загрязнения смываются при помощи швабры в летнее время. Ремонт кровли в зимнее время – это безумие. А далее идет один слой краски ДОКАС того же или другого цвета. Никакие трещины в бетоне уже не сыграют роли, т. к. будут закрыты все стыки, и главное будут закрыты поры бетона. Не встанет вопроса о протечках и их ликвидации.
Состав – ВУПРИН и краска – ДОКАС, которые промышленно производятся на предприятии «ЭкРусХим» («Экологическая Русская Химия») (см. www. *****).
Состав ВУПРИН
содержит трудногорючий сополимер, который уже научились модифицировать так, что пленки становятся морозостойкие. Более того, с бетоном сополимер вступает в химическую связь за счет боковых группировок и образуется мощная связь между неорганическим бетонным основанием и трудногорючим сополимером - так называемая, ионная связь
.
Краска ДОКАС выиграла два международных конкурса по морозостойкости. Причем краска содержит не выцветающие пигменты, является долговечной, не имеет механизма шелушения, трудногорюча (в нее добавлены минеральные антипирены и пластификаторы-антипирены и т. д.).
Поэтому технологический процесс устройства наружного слоя такой кровли будет выглядеть так:
1. 
Предварительно герметизируем все швы морозостойким российским герметиком.
2. Первая обработка разбавленным составом ВУПРИН.
3. Вторая обработка (после высыхания первого слоя) неразбавленным составом ВУПРИН.
КРОВЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ В ЦЕЛОМ
Предлагаемое техническое решение устройства кровли является полностью экологически безопасным и не распространяет пламени. Краска ДОКАС трудногорючая, потому, что в нее введены очень эффективные минеральные и органо-минеральные антипирены.
Общее техническое решения «КРОВЛЯ БЕЗ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА» представлено на схеме.
В такую кровлю никакой водяной пар не поступает. Идет мощное отражение тепла обратно внутрь здания. Плюс шумопоглощение. Подобная конструкция кровли открывает огромные возможности в деле гидроизоляции кровельных перекрытий, удешевляя этот процесс как минимум в 3 раза по сравнению с известными вариантами, резко снижает нагрузку на кровлю и позволяет избежать многочисленных повреждений кровельного ковра. Не будет никакого вспучивания.
Но даже если влага и каким-то образом все же попадет в ж/б перекрытие, то и пленки, которые образованны вододисперсионными составами ВУПРИН и краски ДОКАС являются паропроницаемыми. Поэтому любой пар как войдет, так и выйдет из этой конструкции. Главное - не будет никакого конденсата и влаги.
Все это просто, дешево и технологично. При массовом использовании такой конструкции: КРОВЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В РОССИИ БУДЕТ РЕШЕНА. Сложные вопросы устройства кровли и ее ремонта уйдут в прошлое.
Вместо наплавляемого битума , который быстро стареет и растрескивается, при последующих ремонтах множество слоев начинает утяжелять кровлю с возникновением угрозы разрушения перекрытия (ремонтные слои рубироидно-битумного пирога, как правило, не учитываются конструктором, который рассчитывает только снеговую нагрузку), предлагается полимер, формируемый из водной дисперсии .
Заметим, что препараты для защитных покрытий, разработанные специально для строительства и производимые промышленно на предприятии «ЭкРусХим» - краска ДОКАС, составы ВУПРИН и ВУПРЕКС - химически инертны, т. е. не реагируют ни на кислоты, ни на морскую воду, ни на солевые растворы реагентов, которыми посыпают дороги в городах, чтобы таял снег. Поэтому сфера их применение может быть обширной.
В подземных сооружениях такая технология уже давно используется. Так в Нижнем Новгороде составом ВУПРИН был обработан потолок станции метрополитена, которая находится под рекой Окой. Там с потолка сочилась вода. Поэтому 12 лет назад своды станции были обработаны составом ВУПРИН, и течь прекратилась. Это покрытие и сегодня успешно служит.
Перед применением это технологии гидроизоляции были проведены предварительные испытания, которые показали, что роса появилась на стороне ВУПРИНа только при давлении 6 атмосфер с обратной стороны бетонной плиты. Это очень высокий показатель для подобного рода технологии.
Поэтому если не только кровли, но и другие железобетонные конструкции обработать предлагаемым образом (например, те, которые используются для мостов, для подземных сооружений, станций метро неглубокого залегания) то можно обеспечить увеличение долговечности сооружений как минимум в 10 раз.
Но такими технологиями никто не интересуется. Те, кто ведает вопросами финансирования – не интересуются отечественными разработчиками и их разработками. Их больше привлекают дорогостоящие западные технологии. И причины тут разные.
Используя предлагаемое решение по устройству кровель на железобетонных перекрытиях можно с российского рынка выкинуть все опасные материалы и конструкции, как правило, предлагаемые западными компаниями. Там они просто запрещены. А вот деньги, вложенные в их производство надо возвращать. Вод и лезут они к нам, где малая осведомленность потребителей и продажность чиновников, отвечающих за экологическую экспертизу и лицензирование строительных материалов.
Эту проблема в нашей можно решить путем здоровой конкуренции. Должна победить та технология, которая помимо обеспечения простоты, экологичности, эстетичности, долговечности и негорючести даст экономически самое выгодное техническое решение, которое превзойдет многократно все то, что есть на рынке сейчас, в т. ч. и «западные провокации».
При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.
Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.
Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.
Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.
Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.
Виды плоских кровель на балках
На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:
- неэксплуатируемую;
- эксплуатируемую;
- инверсионную.
То есть все возможные виды – без ограничений.
Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.
Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.
Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.
Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.
Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля . Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).
Каркас плоской кровли на деревянном основании
Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.
Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).
На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).
При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.
Создать требуемый уклон можно следующими способами:
- Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
- Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
- Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
- Использовать балки с неравным припуском по высоте.
Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.
Пирог плоской кровли: а что внутри?
Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!
Вариант #1. Кровля с утеплителем поверх балок
Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):
- балки перекрытия;
- пароизоляция;
- гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.
При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.
Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.
Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.
Получается такая схема:
- балки перекрытия;
- обрешетка (при необходимости);
- сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
- пароизоляция;
- утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
- листы фанеры, ОСП, ЦСП;
- гидроизоляционный материал.
Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.
Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:
Вариант #2. Кровля с межбалочным утеплением
Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.
Часто применяется такая схема кровельного пирога:
- балки перекрытия;
- пароизоляция (между балками);
- утеплитель (между балками);
- обрешетка (при необходимости);
- сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
- гидроизоляция.
В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.
Вариант #3. Кровля с внутренним утеплением
В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.
На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.
А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.
При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):
- балки;
- сплошная обрешетка;
- гидроизоляция;
- разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
- утеплитель ЭППС;
- разделительный слой – геотекстиль;
- балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.
Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:
Какое финишное покрытие использовать?
Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).
Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.
При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы – деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.
На самом деле, выбор в данном вопросе не велик. Все зависит от материала перекрытий, а также от угла наклона крыши. В любом случае, если у Вас нет многолетних строительных навыков и бригады, то вопрос чем крыть крышу гаража решается либо в пользу рубероида и подобных ему материалов, либо в пользу профлиста с его вариантами.
Вопрос выбора материала в большей степени зависит от того, как конструктивно построена крыша. Это может быть деревянная обрешетка, могут быть железобетонные перекрытия.
Обычно крышу стараются перекрыть листовым металлом либо профлистом, т.к. это быстро и не требует особого навыка. Однако, такой способ подойдет для крыши, у которой угол ската более 15 градусов, иначе конструкция может просто не выдержать давления снега в зимний период.
Коллективные гаражные постройки выполняются из кирпича либо бетона, и в качестве перекрытия в основном используются железобетонные плиты. Такую крышу лучше застелить рубероидом и подобными материалами. Рассмотрим оба варианта подробнее.
Если крыша гаража течет или она еще ни разу не покрывалась гидроизоляционным материалом, то самый доступный и дешевый способ покрытия – рубероид.
Очень важен в укладке материала подготовительный этап. Его проведение зависит от того, новая крыша или на ней уже есть битум.
Итак, подготовка:
- Если бетонная плита новая, то перед заливкой необходима стяжка крыши гаража бетоном. Это делается для того, чтобы в неровностях в последствии не собиралась влага от конденсата и прочая жидкость. От качества стяжки зависит срок службы покрытия, имейте это в виду.
- В случае, когда на плите уже есть старое покрытие, необходимо демонтировать отвалившиеся куски, пузыри нужно разрезать в форме конверта, уголки раздвинуть в стороны и полностью удалить из пустот влагу.
- Если есть в крыше трещины, их нужно расчистить и развернуть. Устранение течи крыши гаража требует внимательно осмотреть каждый сантиметр покрытия.
Герметизация крыши гаража
Наша крыша готова к смачиванию грунтовочным слоем.
Начинаем первый этап работ:
- Нам понадобится рубероид из расчета два слоя подкладочных и один финальный. Он отличается слоем засыпки, которая препятствует разрушению материала от внешних воздействий.
Совет: при расчете площади учитывайте, что рубероид нужно будет загнуть за края крыши, и стелится он с нахлестом 15 см.
- Ставим на костер битум. Стандартная площадь крыши гаража на две плиты перекрытия составляет примерно 30 метров квадратных. Для такой крыши вполне достаточно двух ведер битума.
- Пока битум плавится, очень тщательно подметаем поверхность от мусора и пыли.
- Первый слой готовим грунтовочный. Делается он так: в бензин (76-й) медленно вливаем расплавленный битум, тщательно перемешивая. Если лить бензин в битум, то есть риск воспламенения, делать этого не нужно. Соотношение бензин/битум для грунтовочного слоя примерно 70/30. Довольно жидкая субстанция, то, что нам нужно.
- Проливаем этой грунтовкой всю поверхность крыши и даем впитаться и подсохнуть. Особенно тщательно заливаем в трещины, стыки, под старое покрытие.
- Готовим второй слой – мастику. Делаем то же самое, только соотношение бензин/битум выдерживаем примерно 30/70. Получится густая субстанция, которую наносим ровным слоем не более 5 мм, выравнивая все неровности.
Совет: если слой мастики будет более 5 мм, материал может разорвать зимой от мороза.
Теперь можно стелить рубероид. Кроем крышу гаража. Для этого нам понадобится горелка, но не газовая, а бензиновая или керосиновая.
Заливаем в нее бензин, накачиваем нужное давление и приступаем:
- Начинаем с самого низкого участка и стелем первый слой. Не забудьте оставить запас материала, чтобы завернуть рубероид под крышу.
Прогреваем равномерно рубероид и в меньшей степени битум. Не нужно перегревать, обычно материал готов к приклеиванию, когда начинает ярко блестеть.
Особое внимание уделяем плотности приклеивания, не должно остаться завоздушин и складок. Притаптываем каждый сантиметр качественно.
- Также застилаем поверхность всей крыши, укладывая материал внахлест 15 см. Можно дополнительно промазывать стыки битумом, хотя это и не обязательно. Промазываем поверхность грунтовочным составом.
- Теперь кладем второй слой рубероида. Делаем это перпендикулярно первому слою, опять же тщательно притаптывая материал. Снова промазываем поверхность грунтом.
- Теперь стелим третий, финальный слой покрытия. Рубероид берем для этого со слоем присыпки для защиты от атмосферных воздействий. Стелим его перпендикулярно предыдущему. Края также прогреваем, заворачиваем и прижимаем. Фиксируем чем-нибудь наподобие шиферных гвоздей.
Такая конструкция прослужит не менее 15 лет без . На рынке сейчас существуют заменители рубероида, такие как рубемаст, бикрост, в общем то, что в народе называют еврорубероидом.
Если Вы зададитесь вопросом, как покрыть крышу гаража бикростом или рубемастом, то технология такая же, как и в случае использования рубероида. Эти материалы имеют в основе стеклохолст, а значит прочнее и долговечнее рубероида. Крыша из них прослужит не менее 20 лет.
Крыша из деревянного бруса
Односкатная крыша
Каркас такой крыши состоит из деревянных стропил и обрешетки. В качестве стропил иногда используют металлический профиль, но это экономически не целесообразно, поскольку сильно усложняет процесс монтажа.
Может быть односкатная (рис выше), это самый простой вариант, и двускатная, что практичнее в плане организации под крышей дополнительного чердачного помещения, где можно хранить садовый инструмент, стройматериалы и пр.
Давайте рассмотрим, как крыть крышу гаража профильным материалом:
- Для обрешетки подойдет брус 50х50, или более, в зависимости от угла наклона крыши и используемого материала, либо доска 150х25 мм. Для стропил берем доску не менее 150х40 мм.
Совет: если угол наклона крыши маленький (15-30 градусов), рекомендуем использовать в качестве стропил брус 150х60 мм, устанавливая его «вертикально» (рис выше), или металлический кровельный профиль. Давление снега зимой может быль огромным.
- Строим систему стропил и обрешетки. Кстати, если Вас устроит не капитальный гараж, то деревянный каркас можно использовать и для стен гаража с последующим оббитием его таким же профилем.
- Чем лучше крыть крышу гаража выбирать вам. Можно остановиться на шифере, стальном оцинкованном листе, профнастиле. Мы рекомендуем профнастил, поскольку он выигрывает по отношению к другим материалам и простотой монтажа, и прочностью, и сроком эксплуатации. Его и рассмотрим.
- Перед покрытием крыши материалом ее необходимо покрыть утеплителем и пароизолятором. В качестве утеплителя можно взять минераловатные плиты. Их укладывают в несколько слоев (2-3) с нахлестом между стропилами. Зазоров не оставляют. В качестве пароизолятора можно использовать армированный полиэтилен. Стелим его под утеплитель внахлест сантиметров 10, шов для надежности проклеиваем липкой лентой.
- Теперь, когда в гараж не проникнет летний зной и зимняя стужа, монтируем профиль.
Профнастил
Заранее выбираем цвет и из бесконечного многообразия выпускаемого материала. Профиль бывает ламинированным, что придает ему не только дополнительную прочность, но и шикарный внешний вид.
Профиль выравниваем по нижнему краю крыши, который делаем с припуском около 20 см. Если на верху крыши возникают неровности по профилю, они легко скрываются коньком.
Как видите, вопрос, как правильно крыть крышу гаража, не такой уж сложный. Немного терпения плюс друг в помощь и крыша будет возведена быстро и качественно.
Прежде чем браться за постройку самой интересной и удобной конструкции крыши, стоит правильно оценить — какие преимущества и недостатки кроются за привлекательным внешним фасадом идеи. Вальмовая крыша — не исключение. Стоит отметить, что сделать вальмовую крышу — это достаточно дорогое удовольствие, требующее средств, знаний и практического опыта.
Особенности вальмой конструкции крыши
Если внимательно приглядеться к классической вальмовой крыше, становится понятным, что создавалась она, прежде всего, для двух-трех этажных домов, для условий с большим количеством осадков и переменчивым направлением сильных ветров. Недаром такие конструкции еще называют голландскими или датскими. Именно там преимущества вальмовой крыши очевидны. Но красота конструкции иногда заставляет делать вальмы именно ради внешнего облика крыши и фасада дома, а не каких-то особенных свойств.
Если сравнивать размеры и затраты материала на двухскатной компоновке и четырехскатной вальмовой крыши, можно сделать следующие выводы:
- Делать два дополнительных ската крыши вместо плоских фронтонов выгодно из-за меньших затрат на деревянный брус каркаса, но невыгодно, с точки зрения расхода кровельных материалов;
- Если делать стены дома из современных газобетонных блоков или кирпича из арболитовой смеси, это уменьшит расходы на обогрев, но значительно возрастут затраты на усиление несущего каркаса вальмовой крыши, практически на 25-30%;
- Делать крышу вальмовой конструкции выгодно, если дом находится в условиях постоянных сильных ветров и обильных осадков. В этом случае потери тепла на двухскатной крыше выше на 5-10%, чем на конструкции с вальмами;
- При одинаковом расходе материалов делать простую вальмовую крышу дороже из-за необходимости оплачивать услуги более квалифицированных строителей и специалистов;
- Конструкция с вальмами при одном качестве постройки считается более прочной и долговечной в сравнении с двухскатными схемами крыш.
Важно! Вальмовая крыша на сегодняшний день стала практически классикой жанра в архитектуре малоэтажного строительства коттеджей и загородных домов.
Сделать вальмовую крышу и не ошибиться
Вальмовая крыша сегодня может выглядеть очень красиво и оригинально. Современные разработки конструкций вальмовой крыши позволяют сделать ее практически на любом современном здании, с фундаментом или даже без него. Если у здания нет даже ленточной фундаментной основы нормальной глубины, вальмовую крышу можно сделать по самой простой схеме — с очень маленьким наклоном ската кровли, большим выносом висячих стропил и широким свесом крыши. Естественно, полноценное чердачное помещение и устройство перекрытия будет сделать невозможно из-за слабой остойчивости коробки дома. Такой подход позволит сделать минимальную аэродинамическую нагрузку от ветра, хорошую защиту стен и фундамента от дождевых потоков, и снизит потери тепла через верхние части дома. Прекрасный вариант для маленького дачного домика.
Основные схемы сборки каркаса вальмовой крыши:
- Конструкция с опорой только на стены, без использования перекрытия или потолочных балок;
- Наслонный вариант установки каркаса позволяет увеличить размеры четырехскатной крыши в высоту;
- Крыша с опорой на балки перекрытия дома — наиболее часто используемый вариант для домов с легкими стенами с недостаточной жесткостью коробки здания;
- Вальмовая крыша с опорой на плиты перекрытия - наиболее часто встречающийся вариант в современном строительстве двух и трехэтажных домов.
Вальмовая крыша с опорой на перекрытия
В отличие от обычных двухскатных крыш, у которых угол наклона настила может быть от 30 - 65 о, вальмовые схемы имеют оптимальный угол в 45 о. Практически все построения и расчеты выполняются, исходя из указанного угла наклона основных элементов каркаса — диагональных стропил. Такой вариант обеспечивает максимальную прочность конструкции.
Использование наслонных схем и опор на балочное перекрытие
Чаще всего такая крыша опирается нижней частью стропил на мауэрлат из бруса или толстой доски, закрепленный к верхнему торцу кирпичных или бетонных стен будущего дома. Совместно с фундаментом стены образуют жесткую полузамкнутую систему, способную противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузкам от стропил. Установка перекрытия из бревна, бруса или доски в таких схемах необходима для формирования потолка и чердачного пола. Само перекрытие в удержании крыши или отдельных элементов вальмовой конструкции не несет.
В наслонной конструкции стропильных опор также обычно существует вариант потолочного перекрытия, выполненного из деревянных балок. При небольших размерах дома удельной прочности перекрытия хватает для того, что частично принять на себя нагрузку от конькового прогона и стропил. Если длина балки увеличивается более 5 м, прочности такого перекрытия для удержания крыши явно не хватит. Поэтому в центральной части выстраивают опорные колонны или даже часть стен, на которые и опирается центральная часть бруса перекрытия. Нагрузка от конькового прогона передается через вертикальные стойки-опоры на один мощный центральный брус, называемый лежнем. Иногда усилие от веса конструкции передается через лежень напрямую на каменные опоры, без участия самого потолочного перекрытия.
Благодаря такой схеме перераспределения нагрузки стропила могут быть тоньше и легче, а давление на стены дома уменьшено на 30-40%.
Использование балочного перекрытия для удерживания стропил
Зачастую в конструкции дома не всегда решающим фактором является способность капитальных стен удерживать вертикальную нагрузку от веса кровли и каркаса. Подобная ситуация зачастую возникает в конструкциях щитовых домов, в зданиях с облегченными стенами, или при использовании в качестве основного материала для стен блоков с низкой жесткостью, например, арболитового камня.
В этих случаях даже частичная разгрузка и перенос большей части давления от веса вальмовой крыши с периметра внешних стен на внутренние каменные стены и опоры проблемы не решает. Жесткости и прочности основной коробки здания не хватает для надежного удержания даже вальмовой крыши, не говоря уже о двухскатной схеме. Проблему дополнительной жесткости можно решить, если сделать в основании крыши специальное перекрытие из деревянного бруса, сечением 20х20 см или 20х15 см. Балки укладывают поверх готового мауэрлата, с вылетом за пределы стен на 60-70 см, с шагом в полметра. Перекрытие из бруса должно иметь опору на одну из внутренних стен.
Выступающие за пределы стен концы бруса используют для крепления нижних частей стропильных ног, а в центральной части перекрытия устанавливают раму с опорами, поддерживающими коньковый прогон и верхнюю часть стропил. Основная часть конструкции - диагональные стропила устанавливаются в углах перекрытия и соединяются в одной точке на коньковом прогоне.
Вальмовые крыши с опорами на плитах перекрытия
Конструкции с вальмовыми треугольниками давно стали обязательным атрибутом двух или трехэтажных коттеджей из кирпича и камня, построенных по классической технологии с укладкой потолков из железобетонных плит. Благодаря высокой прочности плит и кирпичных стен проблема обеспечения потребной жесткости опорной поверхности под каркас не стоит.
Для удержания веса каркаса используется та же схема, что и в наслонном варианте. Рама с вертикальными стойками и подкосами, которая воспринимает усилие от коньковой балки и стропил, опирается на лежень, закрепленный на бетонной плите перекрытия.
Особенности построения вальмовой крыши
Конструкция позволяет выдержать любую ветровую нагрузку, но при условии точного соблюдения геометрии соединения четырех главных диагональных стропил.
Точность соединения и геометрии стропил
Все старания могут быть напрасны, если нарушены оптимальные углы наклона вальмовых стропил к перекрытию и углу между собой. Лучшим вариантом считается схема, при которой угловые вальмовые стропила соединяются между собой под углом в 90 о.
Оптимальный угол между вальмовыми балками — важное, но недостаточное условие прочности каркаса вальмовой крыши. Если посмотреть на каркас крыши в профиль, обе плоскости вальмы должны иметь абсолютно одинаковый размер и одинаковый угол наклона. В противном случае конструкция будет перегружена на одну из сторон, а это первый шаг к деформации и разрушению. Если посмотреть на каркас сверху, то можно увидеть, что при идеальной сборке противоположные угловые вальмовые стропила должны быть параллельными.
Способы соединения балок и стропил вальмовой крыши
Несмотря на предпринимаемые усилия по разгрузке части конструкции, каркас трудно сделать абсолютно идеальным по расположению балок и силовых элементов. Поэтому во всех основных силовых балках и стропилах при скреплении и фиксации на стенах используются металлические накладные пластины и деревянные накладные элементы.
Чаще всего балки и стропила на этапе настройки прихватывают между собой «вчерновую», проще всего это сделать с помощью саморезов и хомутов. После подгонки размеров всех соединений нужно сделать проверку положения балок и стропил, далее все крепления соединяют окончательно, легче это сделать гвоздями, забивая их попарно под разным углом.
Первыми фиксируют связки диагональных вальм на коньковом прогоне, при этом обязательно сверяют увод с расчетного места противоположных балок. Это наиболее ответственный и сложный этап сборки конструкции, и важно сделать эту процедуру не спеша и очень качественно. Квалификация строителя вальмовых крыш проявляется именно на этом этапе, всю последующую работу вполне по силам сделать обычному плотнику, имеющему общее представление об устройстве диагональных стропил и вальм.
Нагрузка на диагонали вальмовых крыш превышает усилие на рядовом стропиле больше, чем в полтора раза. Поэтому настроенные и закрепленные угловые вальмы первым делом подбивают подкосами и упорами. Каждый из подпорных элементов подгоняется индивидуально и тоже крепится с усилением соединения. На следующем этапе важно правильно установить нарожники и рядовые стропила, по завершении нужно сделать обтяжку крепления стропильных ног на мауэрлате или балках перекрытия.
Перед укладкой пароизоляции обязательно нужно сделать обработку консервирующими растворами. Это проще и безопаснее, можно использовать самые популярные составы Тиккурила на органическом растворителе.
Заключение
Сделать кровлю с вальмами не столь сложно, если в бригаде есть настоящий специалист, которому можно доверить контроль выполнения основных, особо критичных мест соединения силовых элементов. Сделать эти работы самому, не имея практического опыта постройки вальм, можно, но сама стройка растянется на несколько месяцев, и затраты на испорченный материал как раз составят стоимость услуг квалифицированного специалиста.
