В реалиях современной экономической ситуации все проблематичнее становится регулярно закупаться большими количествами топлива для обогрева больших частных домов.
В связи с этим многие домовладельцы постоянно находятся в поисках возможностей снизить расходы, создающие огромную дыру в бюджете. Привыкнуть жить в холоде – не вариант, поэтому единственным оптимальным решением является обнаружение некоего дешевого материала, хорошо горящего, выделяющего достаточно тепла и легкодоступного. Один из подходящих материалов – простые древесные опилки. Обычно они являются отходами лесопильного производства и идут на выброс, а значит, их можно легко и за небольшие деньги выкупать у деревообрабатывающих цехов.
Однако для того, чтобы получить из опилок необходимую тепловую энергию, нужно не просто так сжигать их, а использовать особое приспособление – печь на опилках.
Конструкция такого агрегата не очень сложна, так что, разобравшись в принципе его работы и аккуратно составив чертежи, можно соорудить печь на опилках своими руками. Можно подумать, что вполне способна работать на опилках, поэтому собирать какой-то излишне усложненный аппарат нет смысла. На самом же деле, все виды буржуек разработаны для сжигания цельного дерева и лучше всего работают именно на этом . Заставляя ее жечь опилки, добиться желаемого эффекта будет проблематично.
Механизм работы
Печь на опилках является приспособлением длительного горения , так как опилки в ней не подвергаются обычной реакции горения, а медленно тлеют, выделяя при этом большое количество тепла, которого должно быть достаточно для согревания пары небольших помещений. Однако для того, чтобы начался процесс тления опилок, необходимо спрессовать их, чтобы между отдельными элементами материала не оставалось кислорода . Слишком большое его количество приведет к тому, что все топливо начнет быстро сгорать, выделяя избыточное количество энергии. Из-за этого опилки быстро выгорят, и придется загружать новую партию. Разумеется, это нивелирует всю экономию. Кроме того, в таком случае тепла будет слишком много, и часть его потратится впустую.
Чтобы лучше понять этот принцип, стоит посмотреть видео в интернете.
Материалы для изготовления печи
Особых указаний к выбору материала не существует. Можно пользоваться всем, что найдется под рукой, главное, чтобы выбранный материал имел нужную форму стандартного котла необходимого для имеющегося помещения объема. То есть форма подобранной емкости должна быть круглой. Отлично подойдет объемом 200 литров, широкая металлическая труба или большой баллон из-под природного газа. Учтите, что температура тления опилок, несмотря на отсутствие открытого огня, довольно высока, поэтому, чтобы емкость выдержала тепловую нагрузку, ее стенки должны быть толщиной не менее 4 мм.
В качестве основного корпуса печи можно использовать и емкость в форме параллелепипеда. Опять же наблюдается схожесть с буржуйкой, но конструкция все равно отличается. В основном отличие в том, что помещение топлива в топку происходит через верхнюю часть печи, а не сквозь дверцу в боковой стенке. Это связано с тем, как работает печь на опилках – топливо нужно спрессовать перед поджиганием.
Технология сборки конструкции
В качестве примера приводится вариант конструкции с использованием стальной бочки. Каким образом она превращается в работоспособную печь? Технология производства печи длительного горения такова:
- Верхняя крышка срезается, чтобы сделать съемный элемент конструкции. По краям стенок бочки будут сделаны специальные бортики, а к крышке приделывается ручка.
- Из листа металла толщиной в несколько миллиметров вырезается окружность, размер которой не должен превышать или равняться диаметру емкости. В этой окружность высверливается сквозная дыра достаточного размера, чтобы сквозь нее плотно прошла труба для выхода дыма. Получившаяся деталь вставляется в бочку и приваривается к ее стенке на расстоянии в пару десятков сантиметров от дна.
- Конусообразная труба дымохода должна иметь диаметр в районе десяти см., а по высоте быть на такую же величину меньше бочки.
- Чуть ниже приваренного ранее круга в стенке емкости вырезается или высверливается отверстие для поступления кислорода в топку. В верхней части стенки проделывается дыра под дымоход, вся самодельная конструкция снабжается подставками и надежно ставиться на фундамент из бетона или кирпича.
Опилки – недорогое и доступное топливо, но использовать его в обычных топках невозможно – для этого нужен очаг особой конструкции. Чтобы построить печь на опилках своими руками, не придется осваивать кирпичную кладку – корпус таких приборов всегда изготавливают из металла. Экономичные печи подходят для отопления теплиц, гаражей, дачных и загородных домов. Все зависит от того, насколько серьезно отнестись к работе и сколько денег выделить на материалы.
Принцип работы печей на опилках
Печь, использующая в качестве топлива древесные отходы, работает по принципу длительного горения. Топливо в таких устройствах не горит, а тлеет, постепенно выделяя небольшое, но достаточное количество тепловой энергии. Медленное горение позволяет существенно сэкономить на топливе и сократить количество загрузок. При таком способе дорогостоящее тепло не улетает в трубу, а максимально расходуется на отопление дома.
Самодельная печь медленного горения на опилках
Чтобы исключить интенсивное пламя и добиться медленного и длительного тления, необходимо ограничить доступ кислорода в топливную камеру. Задача решается герметичностью конструкции и прессованием топлива.
Под закрытой крышкой топливо не горит, а медленно тлеет
Как сделать печь длительного горения
Чтобы смастерить своими руками печь на опилках, можно использовать готовую металлическую емкость: бочку, бидон, пустой газовый баллон или трубу подходящего диаметра. Для работы потребуется сварочный аппарат, болгарка и навыки работы с ними.
Простая печь на опилках из бочки
Если в распоряжении оказалась металлическая бочка, то в первую очередь нужно срезать с нее верхушку. Делать это следует аккуратно, так как в дальнейшем деталь будет использована по назначению, но в качестве съемной крышки.
Схема самодельной печи на опилках из бочки
Далее из металлического листа толщиной не менее 3 мм вырезают круг диаметром немного меньше параметров бочки. В центре круга делают отверстие под трубу диаметром 10 см и аккуратно приваривают полученную заготовку к внутренним стенкам, отступив от днища 15-20 см.
Чуть ниже приваренного листа вырезают небольшое окошко – поддувало, для поступления в топку необходимого для горения кислорода. В верхней части цилиндра вырезают отверстие для дымохода – к нему приваривают трубу, отводящую из топки угарный газ.
Дымоход требует отдельного внимания – слишком мощная тяга будет способствовать быстрому отходу газов и снижению теплоэффективности устройства. При слабой тяге может возникнуть другая проблема – в помещение начнут поступать опасные для жизни продукты горения.
Опытные мастера рекомендуют искусственно удлинить дымоотводящую трубу, пустив ее по периметру помещения, или приспособить дымоход для приготовления горячей воды, включив в конструкцию бойлер. Все это поможет удержать тепло в доме и извлечь из него максимум пользы.
Печка из бочки для хозяйственного помещения
Крышку делают из отрезанной верхушки, приварив к ней бортики, или из металлического листа. Важно обеспечить герметичность конструкции, иначе вместо тления получится горение. Для максимально плотного примыкания используют специальные жаростойкие уплотнители для печей. Для удобства обязательно приваривают ручку.
Правила эксплуатации самодельной печи
При всей своей эффективности работает самодельное устройство просто:
- В отверстие в металлическом листе устанавливают трубу конусообразной формы – такую легче извлечь в нужный момент.
- Емкость наполняют опилками до уровня дымохода небольшими порциями, тщательно трамбуя каждый слой.
- Трубу аккуратно извлекают, оставляя в центре отверстие для поступления к топливу кислорода и выхода отработанных газов.
- Печь закрывают крышкой и поджигают топливо со стороны поддувала. Чтобы упростить растопку, можно налить немного горючей жидкости на металлическую перегородку до загрузки опилок.
- Процесс тления в бочке объемом около 200 литров длится не менее 8 часов – в это время крышку печи нельзя открывать и добавлять опилки. Новую загрузку можно делать только после полного сгорания предыдущей партии топлива.
Топливо загружают сверху
Как усовершенствовать бюджетную модель
Простейшая буржуйка из бочки подойдет для дачного дома, гаража или теплицы. Для жилого строения рекомендуется модернизировать конструкцию, увеличив площадь нагрева сооружением дополнительного дымового контура.
Контур можно сделать внешним или внутренним. В первом случае потребуется аналогичная форма большего диаметра, а во втором нужно найти бочку немного меньшего размера или сварить подходящую емкость из металла.
Строение печи с внешним дымовым контуром
Внешний контур привлекателен увеличением площади теплоотдачи и сохранением объема топочной камеры, а внутренний более прост в работе. В обоих вариантах дымоход следует перенести вниз.
Устройство печи на опилках с внутренним контуром
Схема прибора из двух цилиндров
Крышку лучше изготовить из толстого стального листа толщиной не менее 5 мм и усилить по краям, иначе она быстро деформируется от высокой температуры.
Котел на опилках для водяного отопления
Если пойти еще дальше, то можно превратить печь длительного горения в эффективный водогрейный котел. Корпус котла лучше всего делать из трубы диаметром 40 см с толщиной стенок не менее 10 мм. Чем больше будет размер котла, тем дольше проработает печь на одной загрузке. Если взять за основу трубу длиной полтора метра, то не придется задумываться о топке в ближайшие 40 часов.
Котел из трубы, работающий на опилках
Для поддувала подойдет труба диаметром 7,6 см, а для дымохода – 10 см. Крышку делают из стального листа толщиной 10 мм и обязательно усиливают ее по краям. В крышке, как и в описанной выше модели, предусматривают ручку. Дно вырезают из этого же листа и приваривают его к торцу будущего котла.
К трубе для поддувала с одной стороны приваривают 4 стальных штыря длиной 10–15 см – это обеспечивает доступ кислорода и приподнимает деталь над корпусом котла. Также необходимо вырезать несколько отверстий длиной 10 см и шириной 0,5–0,7 мм в нижней части поддувала.
Дымоотводную трубу приваривают к верхней части корпуса, а на выходе дымохода устанавливают водогрейный бак. Желательно крепить бачок как можно ближе к котлу – это повысит эффективность работы. К баку подсоединяют две трубы – подающую и обратную, подключенные к отопительной системе дома.
Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению печи на опилках для водяного отопления, необходимо провести все расчеты системы. Выбирать этот вариант можно только опытным мастерам, уверенным в своих знаниях и силах. Остальным рекомендуем заказать котел у специалисти или купить готовую модель.
Видео: печь на опилках своими руками
Опилки – прекрасный материал для отопления домов и теплиц.
Состоят они из древесины, а значит, что при правильном использовании они лишь немногим уступают по теплоемкости дровам.
Достать их можно дешево , а в некоторых случаях даже бесплатно .
- домов;
- времянок;
- теплиц.
Также подробно рассмотрим все виды отопительных печей и котлов длительного горения, которые могут использовать опилки в качестве топлива.
Прежде чем рассказывать об особенностях котельных на опилках, необходимо разобраться с самим механизмом горения
этого топлива, ведь он сильно отличается от механизма горения дров.
Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух , причем в достаточном для поддержки горения количестве.
Даже неплотно уложенные опилки пропускают гораздо меньше воздуха , поэтому тление быстро угасает без подачи дополнительного воздуха в зону горения.
Горелки на опилках эффективно работают лишь тогда, когда огонь движется сверху вниз . Поэтому постоянно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.
Из-за того, что в горении участвует лишь небольшое количество топлива, мощность котлов на опилке и печей, работающих на них, при одинаковых с дровяными и угольными отопительными приборами в 2–3 раза меньше .
Еще один фактор, снижающий мощность котла или печи – низкая температура горения опилок.
Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превышает 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь , ведь вся масса дров выделяет пиролизные газы.
Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда достигает и 1000 градусов из-за слабого потока пиролизных газов .
Пиролизные газы эффективно выходят лишь из верхнего слоя толщиной 5–15 мм .
Из горящих или нагретых, но расположенных ниже опилок, газ выходит с трудом, потому что ему мешают расположенные сверху опилки.
Несмотря на такие недостатки, опилки идеально подходят для котлов и печей длительного горения.
Ведь хорошо уплотненные опилки горят очень долго .
Нередко самодельная железная печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.
Подходящие системы отопления
Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы :
- отопительные печки;
- отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
- водяное отопление с радиаторами;
- водяной теплый пол;
- воздушное отопление;
- воздушный теплый пол.
Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя , поэтому подходят лишь для небольших домов . На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.
Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.
Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор , благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов , поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.
Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр . Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.
В системах с естественной циркуляцией горячая вода сначала поднимается под потолок, затем спускается в каждую комнату и поступает либо к радиаторам, либо к теплому полу. В системах с принудительной циркуляцией воду гонит насос, поэтому все трубы можно проложить под полом.
Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.
Воздушное отопление обходится также дорого , как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.
Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки
, то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.
Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:
- печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
- калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
- печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
- печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
- котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.
Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.
Требования к отопительным приборам
Для отопления опилками необходимо использовать котлы и печи длительного горения, соответствующие следующим условиям :
- горение топлива сверху вниз ;
- большая площадь наружной поверхности (важно для печей);
- большая площадь теплообменника или водяной рубашки;
- большой объем топливника ;
- возможность подачи воздуха в зону горения.
Благодаря небольшому размеру опилок их можно подавать в печь или котел автоматически, что еще больше увеличивает время автономной работы отопительного прибора. Чаще всего для этого используют шнековую подачу – вращающийся шнек поднимает или опускает из бункера опилки и разбрасывает их в зоне горения.
Когда золы становится слишком много, отопительный прибор останавливают и охлаждают, чтобы очистить от золы и заново загрузить топливом.
Для отопления опилками хорошо подходят котлы и печи длительного горения типа Стропува (российский аналог «Бубафоня»). В этих устройствах реализован принцип верхнего горения дров , а воздух поступает непосредственно в зону горения.
Печи и котлы длительного горения, работающие на опилках, можно не только купить, но и сделать своими руками. В самодельных устройствах также реализованы описанные выше требования к отопительным приборам.
Печи и котлы для работы на опилках
Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха :
- сверху , через опускающийся воздуховод;
- снизу , через заранее сделанный канал в опилках.
Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.
Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую , а вторые нагревают теплоноситель . Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.
С опускающимся воздуховодом
Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так :
- корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см ;
- в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
- через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
- к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
- к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
- к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры , создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
- отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.
Работают на опилках такие котлы и печи так:
- подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
- загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
- дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
- подачу воздуха устанавливают на максимум , из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
- огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус ;
- печь начинает излучать тепло , а котел нагревает водяную рубашку ;
- по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива .
С нижним подводом воздуха
Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу
.
Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку . Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.
Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.
Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).
Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.
На опилки укладывают растопку и поджигают. Когда растопка разгорелась, закрывают откидную крышку, установив шибер дымохода и регулятор подачи воздуха в режим максимальной тяги.
После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).
Печи, котлы и калориферы: что лучше
При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:
- объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
- стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей , а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей , включая стоимость материала;
- воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух ;
- трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
- найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно , а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
- стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
- затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м 2 ;
- затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.
Калориферы и котлы хорошо подходят для отопления больших домов , ведь они нагревают теплоноситель, который затем по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты. Для маленьких домов предпочтительней печь, установленная на стыке всех комнат.
Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи , ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.
Полезное видео
В этом видео владелец частного дома рассказывает, как продлить горение опилок в печи:
Итоги
Дешевые или бесплатные опилки эффективно заменяют дрова или уголь в качестве топлива для отопления. Однако сжигать их в обычных печах и котлах не стоит , потому что они предназначены для других видов топлива.
Для такого отопления изготавливают горелки на опилках своими руками или заказывают у мастера. Затраты на покупку или изготовление таких отопительных приборов окупятся за 5–10 лет, если у вас есть возможность доставать опилки бесплатно или дешево.
Вконтакте
Очень часто возникает необходимость в приобретении печи, работающей на опилках и мелких щепках. Особенно актуально это для тех, в чьем распоряжении столярная мастерская или в непосредственной близости деревообрабатывающее предприятие.
Опилки экологичны, хорошо горят, дешевы, имеют высокую температуру и продолжительность горения. Их используют в качестве топлива россыпью или прессуют в брикеты и пеллеты. Печи на опилках хороши для обогрева теплиц, гаражей, подсобных помещений, мастерских и других подобных помещений. Их легко сделать своими руками из кирпича, металла или комбинируя эти материалы. Наиболее простые модели собирают из стальных бочек, обрезков толстостенных труб или из отработанных газовых баллонов.
Печь на опилках без внешнего контура состоит из топливного отсека, под которым расположено второе дно, отверстие с дверцей для загрузки дров и поддувало для доступа кислорода в печь. Также печь на опилках оснащена крышкой и дымоходом. На дымоход ставят металлическую задвижку для уменьшения теплопотерь.
Схема печи на опилках
Как разжечь печку
Подготавливаем топливо – опилки, щепки и некрупные дрова. Опилки загружаем в верхнюю часть топливника на 2/3 объема топливника. Для этого вставляем конусообразную трубу, плотно прессуем опилки вокруг нее. Дрова помещаем в нижнюю часть печи через поддувало. Удаляем конусообразную трубу, закрываем печь крышкой, открываем заслонку на дымоходе. Поджигаем дрова. Тепло от горения дров заставляет опилки тлеть.
Принцип действия печи
- Вариант 1
Выделяемые в процессе горения топлива горячие печные газы поднимаются кверху через канал в спрессованных опилках и попадают в дымоход.
- Вариант 2
Опилки в процессе тления выделяют тепло, оно в свою очередь поднимается до крышки печи и через «борт» попадает во внешний контур печи. Здесь горячие печные газы остывают и утилизируются в дымоход.
Строим печь на опилках своими руками из толстостенной трубы
Для топливного бака используем отрезок толстостенной металлической трубы. Оптимальный диаметр – 40 см. Для дымохода понадобится труба диметром 10 см. Кроме того необходимо подготовить черную жесть или листовую сталь толщиной не менее 5 мм.
Порядок действий
- Приступаем к изготовлению топливного бака. Для этого в верхней части имеющейся трубы прорезаем отверстие диаметром 10 см.
- Далее подготовим донышко печи. Из листовой стали вырезаем круг. Диаметр круга и трубы — топливника соответственно равны. Чтобы произвести резку, делаем разметку. Ставим трубу на лист и обводим маркером или баллончиком с краской, после чего по контуру вырезаем болгаркой круг. В центре этого круга необходимо проделать отверстие (диаметр 5-8 см).
- Делаем трубу, обеспечивающую доступ кислорода в зону горения. Берем отрезок трубы, равный или более длинный, чем топливный бак. Диаметр трубы должен быть равен диаметру отверстия в топливнике (5-8 см). С помощью болгарки прорезаем в трубе несколько продольных линий, либо при помощи сверла делаем перфорацию (не менее 50 отверстий, диаметр 0,8-1 мм).
- Вставляем перфорированную трубу в отверстие донышка печи и привариваем. Делаем крышку. Из листовой стали вырезаем крышку круглой или многоугольной формы. В центре проделываем отверстие, равное диаметру перфорированной трубы (крышка должна плотно одеваться на трубу с прорезями) и еще одно отверстие, ближе к краю. Оно необходимо для доступа кислорода в печь и регулирования тяги.
- Обязательно понадобится заслонка. В качестве нее можно использовать обыкновенную металлическую крышку от банки или вырезать из стали круг, приварить к отверстию, расположенному у края крышки вертикально болт, в заслонке просверлить отверстие, надеть ее на болт и закрутить гайкой. Таким образом, получится сдвигаемая по оси заслонка-поддувало.Для удобства крышку можно оснастить двумя ручками в виде скоб из металлических прутков.
- Монтируем дымоход для выхода дымовых газов из зоны горения. Для этого используем патрубок диметром 10 см и соответствующую трубу, которую будем подключать к патрубку, соединяя их хомутом. Патрубок герметично привариваем к отверстию на верхней боковой части печи.
- Подключаем дымоход, надевая его на парубок. Уплотняем соединение теплоизолирующим материалом. Сверху затягиваем проволокой или полоской металла с отверстиями под болты.
- Печь необходимо установить на опору. Для опоры потребуются металлические профили. Вырезаем 3-4 равных по длине участка металлического профиля и привариваем их к корпусу печи на опилках.
Все металлические детали печи сильно нагреваются. Не рекомендуется устанавливать печь вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и поверхностей, а также прикасаться без защитных рукавиц к раскаленному металлу. Нельзя оставлять печь без присмотра. Выполняя эти несколько простых правил безопасности, вы защитите свое имущество от пожара, а печь будет эффективно работать, обогревая помещение.
Печь на опилках без внешнего контура
Плюс конструкции – не требуется применения конусной трубы для закладки топлива и удобство очистки печи от продуктов сгорания.
Чтобы сделать такую печь на опилках, понадобится бочка/труба/отрезок газового баллона с толщиной стенок 5 мм. Также пригодятся: болгарка с отрезными и зачистными кругами/ножовка по металлу/зубило и молоток; сварочный аппарат; листовая сталь; металлическая арматура; шпильки; трубы для дымохода.
1.Делаем топливный бак
Для этого подготовим металлическую бочку или трубу. Если используется баллон, то с него необходимо срезать вершину, из которой в дальнейшем сделаем крышку. Оптимальный объем — 200 литров. Используем отрезок трубы с толщиной стенок 10 мм и внутренним диаметром 40 см. В верхней части топливного бака вырезаем отверстие диметром 10 см для последующего монтажа патрубка, крепящегося к дымоходу. В нижней части высверливаем отверстие диаметром 5 см. Сюда крепим трубу соответствующего размера с заранее просверленной в ней перфорацией (около пятидесяти отверстий по 8-10 мм каждое). Верхушку перфорированной трубы герметично завариваем.
2.Привариваем патрубок на боковую стенку топливного бака. Она послужит дымоходом.
3.Крышка на печку
Крышку вырезаем из толстого листа металла и усиливаем по краям арматурой/уголками. Наверх привариваем ручку для удобства использования. Если печь монтируем из баллона, то оставшуюся верхнюю часть приспосабливаем под крышку, аналогично укрепляя ее края.
Чтобы печь можно было удобно очищать от пепла, к наружным боковинам печи привариваем две шпильки и собираем из металлических уголков конструкцию-опору (два уголка-стойки и основание в форме квадрата). Таким образом, для очистки печи, ее достаточно будет перевернуть.
Печь состоит из двух основных частей: в первой происходит горение; вторая – теплообменник.
- Заранее подготавливаем две металлических бочки. Чем толще будут стенки, тем долговечней буде конструкция. Первую бочку берем объемом двести литров, вторую – пятьдесят литров. Можно использовать кожухи от стиральных машин квадратного сечения.
- Отрезаем верхнюю часть бочки-кожуха. Из меньшей части делаем крышку, укрепляя ее края арматурой или уголками. Привариваем ручку-скобу к крышке.
- Из трех уголков (длина 10-12 см) делаем ножки. Длина 10-12 см.
- Вырезаем болгаркой лист металла, который устанавливаем как перегородку-опору для монтажа камеры, в которой будет происходить процесс горения топлива. В центре перегородки высверливаем отверстие диаметром 6 см.
- Вставляем внутрь конструкции меньший по объему бак с высверленным отверстием (6 см). Отверстие на дне и отверстие в перегородке должны совпасть.
- Укладываем перегородку на опору в форме треугольника (подставку) из сваренных между собой стальных прутьев. Высота опоры 15 см. Саму треугольную подставку устанавливаем на дно внешнего кожуха.
- Под перегородкой монтируем ящик для сбора продуктов сгорания. Ящик состоит из дна, боковых и торцевых стенок и ручки-скобы для удобства открывания и закрывания печи. Вырезаем для него в стенке внешнего бака отверстие 30х13 см. Привариваем к отверстию короб из стали (толщина 1 мм).
- В центральную часть бака герметично привариваем патрубок, предварительно вырезав для него подходящее по размеру отверстие. Трубу дымохода будем подсоединять к патрубку посредством хомута и теплоизоляционного материала.
Далее производим закладку топлива, по-прежнему используя конусообразную трубу вокруг которой тщательно утрамбовываем опилки. Затем вынимаем трубу, поджигаем длинную спичку и кидаем ее внутрь канала, оставшегося после извлечения трубы.
Чтобы защитить металлические части печи на опилках от коррозии, покрываем все детали жаростойкой краской или смесью алюминиевой крошки и жидкого стекла.
Видео — печь на опилках своими руками
Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.
Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.
По какому принципу работает печь на опилках
Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:
- Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
- Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.
Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.
Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.
После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.
Особенности использования печи
Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.
После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.
Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.
Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.
Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.
Положительные характеристики печей на опилках
Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:
- Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
- Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
- Эргономичный корпус и небольшой вес.
- Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
- Не требует обустройства дополнительного фундамента.
- Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
- Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
- Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
- Пониженное дымовыделение.
- Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
- Доступная стоимость изготовления.
- Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.
Печь на опилках длительного горения
Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:
- Камера для загрузки топливного материала.
- Поддувало для подачи воздуха.
- Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
- Защитная крышка.
Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.
К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:
- Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
- Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
- Конструкция не требует частого удаления золы.
- Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
- Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.
Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.
Котел на опилках для водяного отопления
Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.
Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:
- В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
- В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
- Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.
Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.
Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.
К основным преимуществам котла длительного горения относят:
- Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
- КПД на уровне 85-90%.
- Высокая эффективность нагрева воздуха.
- Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.
Технология изготовления самодельной печи на опилках
Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:
- Газовым баллоном.
- Листовой сталью.
- Отрезом трубы.
- Объемным огнетушителем.
Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:
- Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
- Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
- Металлическая дверка (самодельная или готовая).
- Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
- Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.
Необходимый набор инструментов:
- Болгарка, резак.
- Оборудование для сварки.
- Молоток.
- Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.
Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:
- Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
- Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
- Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
- Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
- Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
- К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.
Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.
