Способов создания такой вещи, как лук из поливинилхлоридных труб очень много, на просторах интернета можно найти самые изощренные способы, но прежде всего, хочется, чтобы процесс изготовления был простым, удобным и не хлопотным, в том числе не занимал много времени и сил. Вот с такими способами и стоит познакомиться. Рассмотрим три самых простых и понятных способа изготовления лука самостоятельно.
Способ №1.
С помощью первого способа вполне возможно изготовить интересный лук, конструкция которого не подлежит разборке. В сравнении с множественными советами и концепциями процесса изготовления, этот вариант, пожалуй, проще всех. Главным нюансов в создании лука является наличие строительного оборудования, такого как технический фен.
Для процесса изготовления необходимо вооружиться:
1. Труба из поливинилхлорида, имеющая параметры длины около полутора метра, а диаметра около 2,5 см.
2. Технический прибор фен.
3. Узкая ручная пила, фломастер и измерительная лента.
4. Один длинный кусок дерева и два куска, имеющие длину около 80 см.
5. Прибор для процесса сверления с металлическим стержнем и бумага из алюминия (см. ).
6. Красящее вещество для придания декоративных свойств.
7. Скотч и перчатки любой разновидности.
Итак, на первоначальном этапе изготовления лука необходимо сделать разметку трубы из поливинилхлорида. С помощью измерительной ленты нужно с двух окончаний трубы отмерить участок длиной в 30 см и в 60 см, с последующим проставлением разметочного обозначения. В этих целях, для удобства процесса, нужно воспользоваться фломастером яркого цвета. Далее, необходимо с максимальной точностью определить центральную точку трубы, для этого нужно отмерять 75 см от любого конца трубы. Зафиксировать отметку фломастером. Затем, для определения участка, который будет отводиться под рукоятку, нужно от центральной точки отмерять в обе противоположные стороны по 8 см. Естественно, зафиксировать отметки фломастером.
Следующий этап изготовления лука предполагает создание деформации трубы из поливинилхлорида. Для этого, в целях удобства, необходимо создать вспомогательный элемент, который поможет разогреть трубу. Кусок алюминиевой бумаги нужно согнуть так, чтобы образовались две перпендикулярные плоскости. Проще говоря, создать образование угла в 90 градусов.
Далее, происходит сам процесс деформации и создания изгиба. Чтобы добиться того, что нужно, необходимо взять трубу ПВХ и один ее конец закрыть угловым элементом из фольги. Проявляя внимательность и аккуратность, ориентируясь на разметку трубы, нужно нагреть участок трубы, который располагается по фиксированную точку в 30 см. Используя в этом деле технический фен, процесс нагрева пройдет быстро и беспроблемно. Нужно учитывать, для получения хорошего результата, необходимо постараться нагреть равномерными движениями весь предполагаемый участок трубы. При нагревании нужно проворачивать трубу.
Неразборный лук из ПВХ трубы — Шаг 4
После того как визуально будет видно, что участок трубы стал мягким, для обеспечения того, чтобы он не потерял нужную температуру и попросту не остыл, нужно завернуть его в алюминиевую бумагу. Не теряя времени, чтобы не допустить остывания, нужно проделать все аналогичные действия с другим концом трубы. Если станет визуально заметно и чувствительно на ощупь, что первый нагретый участок трубы начал остывать, обязательно нужно его нагреть дополнительно, прибегая к помощи все того же технического фена.
Очень важно понимать, что в процессе нагрева трубы из поливинилхлорида нужно постараться не допустить когда поверхность трубы начнет покрываться пузырями, черным налетом или терять свой цвет. В противном случае, это будет свидетельствовать о том, что процесс нагрева произошел слишком быстро и неравномерно.
После деления конечной части трубы на равные участи с последующей разметкой при помощи фломастера, необходимо от центральной точки трубы провести линию к одному из краев деформированного окончания. Правильным наклоном считается положение внутри лука снизу вверх.
Отступив от каждого из концов трубы расстояние в 3 см, нужно зафиксировать его с помощью маркера и прочертить округление окончаний будущего лука. Согласно прочерченной округленной линии, нужно обрезать все лишнее. По аналогии процесса со вторым концом трубы проделать все то же самое.
Чтобы спрятать некрасивые срезы, используя технический фен, необходимо их разогреть и после того, как они станут достаточно эластичными, загнуть края трубы во внутреннюю часть будущего лука. Другой конец нужно обработать точно так же. Как вариант, срезы и их края можно облагородить шлифовальной шкуркой.
Для того чтобы переходной участок между деформированными краями и основанием лука был более плавным, необходимо достаточно медленно разогреть переходной участок, ориентируясь на отметку в 30 см и около 4 см по ее обеим сторонам. В процессе разогрева трубы, она должна постепенно расшириться и переходной участок сам собой станет плавным. Это время можно использовать (пока участок разогрет) для создания изгиба окончаний изделия. Относительно основания лука, изгибы должны выступать вперед. Таким же образом необходимо создать изгиб второго конца трубы. В итоге, по окончании данного этапа, должна получиться ровная труба с наличием изогнутых вперед окончаний.
Далее, необходимо разогреть отрезок трубы от отметки в 30 см до начальной линии рукоятки. После процедуры нужно выполнить изгиб во внутреннюю сторону лука и дать охладеть. С противоположной стороны нужно повторить процедуру. В результате должны начать виднеться черты будущего лука.
И на завершающем этапе необходимо сделать изгиб рукоятки. Этот процесс необходим в целях удобства использования лука. По уже знакомому принципу, необходимо разогреть участок, отведенный для рукоятки, техническим феном и зажать его между ног, создав ему вид эллипса. Зауженные части эллипса должны быть перпендикулярны человеку, держащему лук. Одновременно нужно приподнять противоположные части лука, при этом добившись изменения положения рукоятки, она должна прогнуться во внутреннюю плоскость лука.
Завершаем изготовление лука процессом создания мест для тугой натяжки капроновой нити или бечевки. Отступив с каждого окончания лука около 2 мм и с фронтальной части около 1 см, в намеченной отметке необходимо дрелью сделать соответствующие отверстия. Диаметр дыр должно быть около 5 мм. После чего, специальной пилой необходимо пропилить под наклоном канавку, располагающуюся от края лука до просверленной дыры. Естественно, с другого конца лука необходимо сделать повторение процесса.
Для придания луку красивого внешнего вида, с помощью красящих веществ нужно нанести их слой на поверхность лука, тем самым задекорировав его. Цвет нужно выбирать, согласно своим желаниям. Если перед нанесением краски немного обработать поверхность лука шкуркой, можно обеспечить легкость и качественность нанесения красящей фактуры. Скотчем или другой нужно обмотать концы лука (ориентируясь на отметку в 30 см) и участка под руку.
Теперь можно пользоваться созданным своими руками изделием.
Способ №2.
Как уже стало понятно, это место будет предназначаться под рукоятку. Нужно не забывать, что все размеры даются примерные, если ладонь значительно больше, тогда и разметку стоит проводить, учитывая размер ладони человека. В противном случае держать лук будет просто неудобно.
При помощи строительного оборудования, нужно разогреть одну сторону трубы от начальной линии рукоятки до самого конца. После того как труба из поливинилхлорида стала размягченной и гибкой, нужно уложить ее в заранее созданную конструкцию из досок.
В случае использования трубы из полипропилена, доски не помогут создать зажим и деформировать ее.
В таком случае, помимо досок, нужно использовать более жесткие и прочные материалы и приспособления, например, уголки из железа и инструмент, с помощью которого удастся зажать трубу. После зажатия одной части трубы, необходимо ее прогнуть. Все указанные действия нужно проделать и со второй частью будущего лука.
Далее, нужно приступить к формированию рукоятки. Защитив свои руки перчатками или любой тряпкой, после разогрева нужной части, необходимо создать удобное место, в котором предполагается держать лук. В случае использования труб из полипропилена, для создания рукоятки необходимо повторить действия, используя более жесткие инструменты. Нужно стараться не переусердствовать, приплюснуть совсем немного.
Затем необходимо от каждого окончания трубы отмерять участок длиною в 15 см. Используя любую жестяную банку, нужно положить один конец с отмерянной точкой на нее так, чтобы точка, определяющая отрезок в 15 см, располагалась строго по ее центру. С этого момента можно начинать работать с техническим феном, доведя трубу до гибкости. Доведя до нужного состояния, размягченный отрезок нужно закрутить по окружности тары.
Важно отметить, что необходимо проявлять внимательность и не перестараться. В случае сильного перегрева изделия из поливинилхлорида, оно начнет менять цвет, желтеть и терять свое качественные свойства. Если же перегреть трубу из полипропилена, она просто-напросто растечется.
Сооружая крепление для натяжной нити, нужно пропилить на концах двухсторонние углубления, контролируя при этом глубину. Не стоит делать их сквозными. В качестве тетивы подойдет та же веревка из полипропилена и капрона. Как вариант, можно попробовать и хлопчатобумажную. Если есть в наличии любая другая веревка, которая не имеет свойства тянуться, не сомневаясь, можно использовать ее.
Для изготовления стрел для лука можно приобрести сделанные заводским способом деревянные узкие реечки. Чтобы оперить стрелу, рекомендуется использовать натуральное перо, при выстреле оно не травмирует руку. Длину реек необходимо подобрать так, чтобы при натяжении изделия ее хватало. Во избежание скольжения стрел по нити, нужно прорезать на их концах углубления. Для обеспечения хорошего встревания в объекты, противоположные концы стрел необходимо хорошо заточить и завуалировать жестким материалом. Теперь можно пользоваться в удовольствие.
Все три способа изготовления лука из труб ПВХ рассмотрены, а выбор самого простого и удобного остается только за вами.
Приветствую, мозгоинженеры ! Трубы ПВХ это аналог Лего для взрослых, поэтому иметь небольшой запас таких труб дома совсем не плохая мозгоидея !
В данном мозгоруководстве мы своими руками создадим из пластиковых труб три вещи - резак для пеноматериала, ножовку и селфи-палку. Для этого нам понадобятся промышленный фен и пружина для гибки труб.
А еще для создания резака:
- ПВХ труба и две заглушки к ней
- нихромовая проволока (я взял 26 калибра)
- универсальный блок питания (аналогичный использованному мной)
- термоусадочные трубки, провода и клеммы-шайбы.
Для ножовки:
- ПВХ труба
- ножовочное полотно
- сталистая проволока
- гроверные шайбы.
А для селфи-палки:
- ПВХ трубы двух диаметров (одна труба должна довольно плотно входить в другую)
- сталистая проволока
- ПВХ заглушка
- болт соответствующего размера для вашей камеры.
Если представленное видео с процессом этого мозгоруководства не воспроизводится на вашем смартфоне, то переходите по альтернативной ссылке .
Шаг 1: Резак для пеноматериала - гибка трубы
Прежде чем нагревать пластиковые трубки всегда надевайте РЕСПИРАТОР!
Берем пружину для гибки и помещаем ее в ПВХ трубу. Нагреваем место будущего сгиба и осторожно сгибаем ее. Повторяем мозгопроцедуру до тех пор, пока труба не примет нужную форму.
Шаг 2: Резак для пеноматериала - отверстия для проводов
Обрезаем лишнее и высверливаем отверстия под провода питания.
Шаг 3: Резак для пеноматериала - отверстия в заглушках
В ПВХ заглушках высверливаем отверстия под рым-болты, вставляем сами мозгоболты, к проводам крепим клеммы и закрепляем их на рым-болтах. А затем надеваем заглушки на концы подготовленной трубы.
Шаг 4: Резак для пеноматериала - блок питания
Берем источник питания (я использовал универсальный блок питания) и к его выхода припаиваем провода самоделки , полярность при этом не имеет значения, а для изоляции соединения, да и для аккуратного вида, используем термоусадочные трубки. Подготовленные провода питания приклеиваем на входе к трубке черным горячим клеем.
Шаг 5: Резак для пеноматериала - доработка ручки
Для большей надежности трубки мозгоручки склеиваем между собой.
Шаг 6: Резак для пеноматериала - нихромовая струна
Между рым-болтами натягиваем нихромовую проволоку. Вследствие того, что трубка мозгоподелки упругая, натянутая проволока будет всегда в натянутом положении — и в нагретом, и в холодном состоянии.
Шаг 7: Резак для пеноматериала - настройка
Путем регулировки блока питания настраиваем нужный уровень накала струны. И теперь данной самоделкой можно резать пеноматериал словно масло.
Шаг 8: Ножовка из ПВХ - придание формы
В трубку вставляем пружину и разогреваем место сгиба. Далее загибаем ПВХ трубу до получения нужной формы в виде буквы «С».
Шаг 9: Ножовка из ПВХ - струна для витков
В трубу будущей мозгоножовки вставляем пружину меньшего диаметра, место изгиба обматываем сталистой проволокой, концы которой фиксируем, так я прикрепил их к столу.
Шаг 10: Ножовка из ПВХ - витки
Чтобы концы заготовки ножовки не расходились при нагревании трубы скрепляем их изолентой. Далее нагреваем участок обмотанный проволокой и создаем натяжение проволоки, чтобы сформировались витки. Я после остывания трубы сместил намотанную проволоку и повторил процедуру.
Те же действия повторяем с другого конца мозгозаготовки .
Шаг 11: Ножовка из ПВХ - вырезы под полотно
Подрезаем концы до нужной дины, а затем делаем в них вырезы для последующей установки ножовочного полотна.
Шаг 12: Ножовка из ПВХ - полотно
Вставляем ножовочное лезвие, и все, ножовка-самоделка готова.
Так же как и с резаком, полотно будет туго натянуто.
Шаг 13: Селфи-палка - витки
На одном конце трубки-заготовки для селфи-палки формируем завитки.
Шаг 14: Селфи-палка - прорези
На другом конце заготовки делаем 4 прорези.
Шаг 15: Селфи-палка - маленькая трубка
В трубке меньшего диаметра высверливаем сквозное мозгоотверстие . Затем этот конец нагреваем и «расплющиваем» его.
Шаг 16: Селфи-палка - фиксирующий винт
В тисках зажимаем выбранный болт и надеваем на него ПВХ-колечко, которое затем нагреваем феном и с двух противоположных сторон сжимаем двумя плоскогубцами, тем самым создавая фиксирующий камеру винт в форме буквы «Т».
Шаг 17: Селфи-палка - монтаж винта
В отверстие «расплющенного» конца вставляем винт, он будет фиксировать камеру на мозгоподелке . Я еще решил согнуть этот конец, чтобы камера располагалась под прямым углом.
Шаг 18: Селфи-палка - соединение трубок
Хомут-«барашек» окрашиваем в цвет трубок и надеваем его на конец большой трубки, затем вставляем в этот конец с прорезями трубку меньшего диаметра. Такая конструкция позволяет регулировать длину селфи-поделки .
Шаг 19: Селфи-палка - заглушка
И последний штрих - приклеиваем на свободный конец большой трубки селфи-палки белую заглушку.
На этом все, удачи в создании ваших мозгоподелок !
Теплица на загородном участке не только является его украшением, но и позволяет получить урожай экологически чистых овощей для всей семьи.
Для достижения этой цели идеально подходит теплица из ПВХ, построенная своими руками. Не всегда стандартные конструкции, предлагаемые рынком, подходят для участка по размерам и форме.
Одним из популярных способов устроить это нехитрое сооружение – сделать его самостоятельно. Для этого используются различные материалы, конструкции, способы установки.
Не нужна теплица? Предлагаем ознакомиться со статьей – .
Виды теплиц
Устройства для организации закрытого грунта могут значительно отличаться друг от друга. Это зависит от многих факторов, в том числе от формы сооружения, материалов для его изготовления, сезонности применения, наличию обогрева и его виду.
При использовании ПВХ труб обычно подходят следующие конструкции:
- пристенная – сооружение примыкает к одной или двум стенам здания, жилого или технического;
- парник с двумя скатами в форме домика;
- многоугольная, имеющая ломаную крышу;
- арочная – с куполом округлой формы.
Пристенные строения
Обычно их устанавливают у стены с юго-западной или южной стороны здания. В этом случае она является как бы аккумулятором тепловой энергии, нагреваясь в течение дня и отдавая его в прохладное ночное время.
Это позволяет сглаживать суточного колебания температур, что благотворно сказывается на растениях.
Недостатком таких теплиц является постоянное действие на стену воздуха повышенной влажности внутренней атмосферы, что может способствовать ее преждевременному разрушению.
Этого можно избежать, оштукатурив поверхность и покрасив ее водостойкой краской. Для крепления каркаса парника к стене можно использовать трубчатые кронштейны в виде стакана.
Внутренний размер трубы должен соответствовать наружному диаметру пластиковой трубы каркаса, чтобы она свободно входила в нее. Соединение нужно зафиксировать винтом перпендикулярно его оси. Металлический кронштейн нужно покрасить для защиты от коррозии.
В качестве покрытия для такой теплицы целесообразно использовать монолитный поликарбонат . Он прозрачен, что делает строение дополнительным украшением экстерьера участка.
Двускатные типы
Это самая распространенная форма для устройств закрытого грунта. Популярность объясняется простой формой каркаса, которая может быть выполнена своими руками при использовании труб и фитингов из ПВХ в стандартном исполнении.
Такой каркас прочен, долговечен и достаточно устойчив к ветровым и снеговым воздействиям. Такие каркасы обеспечивают невысокий коэффициент отражения, и это способствует оптимальному прогреву парника из ПВХ под воздействием солнечных лучей.
Если установить скат под более острым углом, можно добиться произвольного схода снеговых масс с кровли, что позволяет избавиться от необходимости периодической очистки зимой.
Но это возможно только на жестком покрытии, не прогибающемся от нагрузки. Таким свойством обладает оконное стекло или сотовый поликарбонат.
Двухскатные парники оснащаются дверцами и форточками для проветривания. Через них выпускается теплый влажный воздух, накапливающийся под крышей.
Если боковые стенки такой теплицы установить с наклоном, освещенность в утренние и вечерние часы будет выше. Это несколько усложняет конструкцию, но в средних широтах такое решение будет оправдано.
Арочные конструкции
Без сомнения, являются самыми популярными формами сооружений для устройства закрытого грунта. Конструкция отличается прочностью, хорошей устойчивостью и простым до безобразия монтажом. Кроме того, подготовка места для ее установки не требует сложных решений.
Благодаря использованию легковесных труб ПВХ, каркас парника достаточно легок, чтобы его без разборки можно было переместить на другое место, что улучшает возможность оптимизации севооборота.
Универсальность материала позволяет выбирать любые размеры и конфигурации строения.
Арочная форма теплицы требовательна к ее расположение в пространстве. Строение должно быть ориентировано своей осью с юга на север . В этом случае в утренние и вечерние часы будет иметь место максимальное количество солнечного света.
В дневное время наиболее сильно освещается купольная часть парника, где преломление лучей не так значительно.
Купольные строения из труб ПВХ
Такую конструкцию можно считать вариантом исполнения арочной. Такая форма обеспечивает беспрепятственный сход снега с крови, что облегчает обслуживание в зимний период.
Кроме того, такая форма лучше подходит для выращивания высоко растущих растений. Вентиляция в купольной теплице значительно эффективнее, учитывая сокращение объема пространства в верхней части строения.
Сделать теплицу из ПВХ трубы своими руками несложно, поскольку при монтаже применяются отработанные технологии сборки как для водопроводных систем. При этом используются те же фитинги.
Выбор места и подготовка площадки
От выбора места расположения теплицы во многом зависит эффективность ее использования. Мы уже указывали на важность ориентирования в отношении сторон света. Но важно также, чтобы она находилась в хорошо освещенном месте, не будучи затемненной растущими рядом кустами или деревьями.
Кроме того, площадка, на которой устанавливается строение из труб ПВХ, должна стоять на строго горизонтальной площадке. От этого зависит долговечность конструкции. Если возникнет его перекос, создаются условия для смещения покрытия из поликарбоната или стекла, за которым может последовать его разрушение.
При размерах теплицы из труб ПВХ до 6 метров в длину, ее можно устанавливать на основание из деревянного бруса. Его нужно ставить на ровной площадке еще с осени, а весной дополнительно проверить на горизонтальность и соблюдение формы.
Как правило, это прямоугольник и достаточно добиться равенства диагоналей. После выполнения этой операции основание нужно дополнительно зафиксировать к грунту анкерами.
При установке деревянного основания под него нужно подсыпать дренажный слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 сантиметров. Это позволит более активно отводить лишнюю воду из-под теплицы.
Для установки оранжереи из трубы ПВХ длиной более 6 метров предпочтительно использовать капитальный ленточный фундамент . Это особенно важно для грунтов, подвергающихся сезонному вспучиванию.
Расчет потребности в материалах для теплицы из труб ПВХ + чертежи
Чтобы определиться с количеством материалов, необходимо разработать чертеж теплицы из труб ПВХ для изготовления своими руками.
Чтобы не выполнять утомительные расчеты для каждой детали в отдельности, для выполнения чертежа лучше использовать миллиметровую бумагу. Это позволит, при определенной скрупулезности выполнения, получить истинные размеры путем измерений. Точности при таком способе исполнения достаточно для выполнения расчета.
Следует учитывать, что все погонажные материалы выпускаются в стандартных длинах. Поэтому при проектировании нужно учесть возможность их рационального раскроя, чтобы не допускать излишних отходов.
Стандартные размеры некоторых материалов:
- Трубы ПВХ размером 20-25 миллиметров производятся в длинах 1, 2, 3 и 6 метров.
- Брус из древесины хвойных пород – 4 или 6 метров;
- Поликарбонат сотовый толщиной 4, 6, 8 миллиметров выпускается в листах шириной 2,05 при длине 4, 6 или 12 метров.
- Пленка полиэтиленовая толщиной 90-200 микрон продается в рулонах, ширина составляет от 1 до 3-х метров. При установке допускается сварка по ширине. Для этого достаточно домашнего утюга и алюминиевой фольги.
Расстояние между дугами теплицы из труб ПВХ выбирается в зависимости от материала покрытия. Для пленки оно должно составлять 0,7-0,75 метра.
Если покрытие выполняется поликарбонатом с укладкой листов внахлест на 10-12 сантиметров, то необходимо предусмотреть для каждого листа опору не менее, чем на 3 арки, то есть расстояние между ними должно составлять: (2,05 – 0,1) : 2 = 0,97 метра. Количество листов определяется заданной длиной теплицы.
Отдельно рассчитывается количество материалов на торцевые стенки. Несущая конструкция изготавливается из деревянного бруска размером 50 х 50 миллиметров и ошивается материалом основного покрытия с использованием планок толщиной 15-20 миллиметров.
Конструкция торцевых стенок должна предусматривать дверной проход шириной порядка 90 сантиметров при высоте 1,8-2,0 метра, чтобы было удобно пользоваться садовой тачкой. В верхней части торцевой стенки нужно предусмотреть форточку.
Если для покрытия используется поликарбонат, его крепление производится двумя способами:
- Путем наложения стяжки поперек корпуса теплицы. Эта деталь изготавливается из оцинкованной стальной полосы шириной не менее 40 миллиметров при толщине 0,7-1,0. Длина на полосы должна превышать обвод каркаса приблизительно на 0,5-0,7 метра, которые нужны для формирования хомута. Натяжка производится шпилькой М10, длина которой 20-25 сантиметров с использованием двух гаек с шайбами.
- Креплением к аркам врезающими винтами со специальными компенсирующими шайбами с шагом установки 250-300 миллиметров.
Для установки дверей и форточек понадобятся навесы по 2 штуки на каждую деталь. Ниже представлены чертежи различных вариантов каркасов с размерами.
Соединение труб и фитингов при сборке теплицы
Для сборки теплицы применяются напорные трубы из ПВХ и соответствующие фитинги – муфты, уголки, тройники и крестовины.
Когда подобран необходимы комплект деталей, их нужно проверить на совместимость. Нормальный фитинг должен надеваться на трубу, погружаясь не менее, чем на 2/3 собственной длины.
Клеевое соединение
Клеевые составы для ПВХ в качестве основного компоненте содержат именно этот материал, разведенный специальным растворителем, который удерживает его в текучем состоянии. В качестве добавок применяются и присадки разного рода для улучшения адгезии и придания составу нужной консистенции.
После нанесения клея на детали происходит смешивание длинных цепочек молекул ПВХ, а в результате испарения растворителей происходит загустение массы. Материал обеих деталей смешивается, образуя монолитный прочный узел.
Приобретая клей для ПВХ нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по применению, в которой имеются указания по способу подготовки к склеиванию и правильному проведению процесса.
При комнатной температуре время схватывания клея составляет около 4-х минут. При температуре 40 градусов оно сокращается до одной минуты.
Деталь в натуральную величину отрезается от трубы специальными ножницами. Они устроены таким образом, что не оставляют на конце заусенцев.
Смотреть видео
Резку можно выполнить любой пилой с мелкими зубьями (ножовкой по металлу), но после этого нужно тщательно удалить заусенцы, которые могут отрицательно сказаться на совмещении деталей при склейке.
Перед началом склеивания поверхности соединяемые детали нужно подготовить специальным образом. Главная цель – обезжиривание. Склейку можно производить на открытом воздухе, если позволяет погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 5-35 градусов.
Важно помнить, что кисть для нанесения клеевой массы должна быть из натуральной щетины, в противном случае синтетический материал также будет растворен и это может повредить прочности соединения. Часто производители клеев включают кисть в комплект поставки.
Склеивание деталей производится в следующем порядке:
- Произвести примерку трубы и фитинга на предмет соответствия. Пометить маркером границы нанесения клея.
- Зачистить детали от заусенцев и грубых повреждений.
- Обезжирить склеиваемые поверхности.
- Нанести клей специальной кистью.
- Совместить детали, надевая фитинг на трубу. Провернуть детали на угол порядка 90 градусов и установить в нужное положение. Эта операция должна обеспечить равномерное распределение клея по поверхностям.
- Детали нужно жестко удерживать в течение 15-20 секунд.
- В зависимости от температуры окружающей среды время сушки и окончательного схватывания клея составит до 4-х минут.
- Избыток клеевой массы с поверхности деталей нужно удалить ветошкой.
- Склеенные детали нельзя перемещать в течение 15-20 минут.
Смотреть видео
При склеивании деталей из ПВХ могут возникнуть следующие дефекты:
- Частичный непроклей возникает при неравномерном нанесении клея и при наличии на поверхности деталей грубых повреждений. К тому же может привести пересушенный слой клея – время после нанесения до совмещения деталей не более 12-15 секунд.
- При производстве работ в условиях минимально допустимых температур может привести к мягкому непроклею, что свидетельствует о недостаточной полимеризации клея.
- Пористая клеевая прослойка образуется при неравномерном нанесении клея. Причинами тому могут служить загрязнения в области склейки, плохое перемешивание клеевой массы перед нанесением, непроизвольное смещение вовремя сушки.
Склеивание является основным способом сборки. Однако при возведении тепличных каркасов нет необходимости в герметичности соединений. Поэтому при выполнении такой работы часто используется способ сборки с применением металлического крепежа.
Сборка каркаса из труб ПВХ на винтах
Характер нагружения элементов каркаса теплицы из труб ПВХ допускает его сборку с использованием крепежа. Такой способ даже упрощает процесс сборки. Скатная поверхность не является препятствием для сверления, если использовать простейший кондуктор.
При монтаже может понадобиться сверление по месту установки. С трубами из ПВХ это не представляет проблемы. В нужном месте достаточно оставить глубокую метку, которая легко выполняется заточенным трехгранным штырем из любого металла. В таком случае сверло не будет соскальзывать в сторону по покатой поверхности.
Для сборки теплицы достаточно использовать стандартные болты М6 с удобной формой головка. Для их установки понадобятся отверстия диаметром 6,5 миллиметра. Вместе с болтом понадобится соответствующая гайка, стандартная шайба и пружинная шайба – гровер. Осторожность нужно проявлять при затяжке – труба ПВХ не отличается высокой прочностью на сжатие.
Смотреть видео
Самостоятельная заливка фундамента
Опорное основание для теплицы также необходимо, как и для любого другого сооружения. Только в данном случае оно работает несколько иначе.
Сама по себе теплица, особенно изготовленная из легких труб ПВХ, имеет незначительный вес и большую парусность. Если ее хорошо не укрепить, она вполне может пойти «гулять» по соседним участкам.
Смотреть видео – преимущества бетонного фундамента
Как можно устроить фундамент под теплицу:
- Опорное основание из деревянного бруса устанавливается в том случае, если планируется держать теплицу на этом месте в течение 2-3 лет. Впрочем, можно, не смещая это сооружение, просто заменить деревянное основание.
Для него используется брус 150х50 или 120х100 миллиметров. Перед его укладкой нужно выровнять участок и снять дерн с мест расположения опорного основания.
Необходимо устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 120-15 сантиметров.Поверх дренажа уложить гидроизоляцию из рубероида в один или два слоя.
Уложить брус по контуру каркаса. Полученный прямоугольник проверить на равенство диагоналей , закрепить стороны между собой. Перед укладкой материал нужно обработать антисептиком, это увеличит срок его службы.
Нужно отметить, что обработка антисептиками не гарантирует длительного срока эксплуатации теплицы, ее придется либо переносить через несколько лет, либо менять опору.
Крепление основания к грунту можно производить разными способами. Чаще всего используются обрезки арматуры длиной 80-90 сантиметров, вбитые в грунт. Но более надежными являются винтовые анкера. Это дороже, но надежнее.
По нему заливается слой бетонного раствора, в который устанавливается первый угловой блок. Его нужно тщательно выставить по горизонту, используя строительный уровень. Затем натянуть шнуры и по ним выложить остальные блоки по периметру. Время схватывания кладочного раствора составляет около 7 дней, по истечении которых можно продолжать работы по установке каркаса теплицы из ПВХ труб своими руками.
- Фундамент из кирпича на бетонном основании устанавливается при наличии рыхлых грунтов на участке. Для устройства опоры под теплицу нужно отрыть траншею в грунте глубиной 40 сантиметров и шириной 20. По ее дну нужно сделать дренажный слой толщиной 15-20 сантиметров. Его нужно утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Установить арматуру в количестве двух жил в 5 сантиметрах от подсыпки, использую подставки из битого кирпича. Желательно установить опалубку, выровняв ее верхний край по горизонту.
Заливку бетоном произвести в один заход, беспрерывно. При этом нужно установить анкерные болты М12 на расстоянии не более 1,5 метра один от другого.
После полного отвердения бетона положить кирпичный пояс в два кирпича по периметру.
Смотреть видео
По истечению недели можно приступать к установке каркаса теплицы.
Применяются и другие способы изготовления фундамента для теплицы с использованием других материалов. Их выбор чаще всего зависит от наличия и вида остатков от основного строительства на участке.
Пошаговая инструкция для сборки каркаса теплицы
Комплекты для теплиц различных размеров продаются на строительных рынках. Прилагаемые инструкции дают полное представление о порядке их сборки и установки.
Но не всегда их конструкции и размеры удовлетворяют покупателя по соответствию месту установки. Тогда теплицы из ПВХ труб нужных размеров изготавливаются своими руками.
Но основные приемы сборки и установки от этого не зависят, поскольку комплектующие изделия одинаковы.
Смотреть видео
При сборке используются следующие соединительные элементы:
- Стакан – пластиковое изделие с внутренним диаметром, соответствующим наружному размеру трубы. Крепится к основанию саморезом через донышко. Оконечность арки вставляется в отверстие и фиксируется винтом.
- Тройник представляет собой соединительный элемент с тремя отверстиями. При сборке арки используются перпендикулярные соосные отверстия, предназначенные для установки продольных ребер в процессе монтажа каркаса. Используется только для изготовления крайних арок.
- Крестовина применяется для той же цели при установке промежуточных арок, к которым продольные ребра подводятся с двух сторон.
Крепление сопрягаемых деталей может производиться на клею или винтами. Чаще используется второй способ, поскольку теплицы устанавливаются, как правило, ранней весной, когда температура наружного воздуха может быть недостаточной для надежного клеевого соединения.
При монтаже теплицы непосредственно на грунт арки могут устанавливаться на штыри.
Для изготовления штырей применяется арматурная сталь, диаметр которой подбирается в зависимости от внутреннего размера применяемых для каркаса труб. Длина их составляет 0,6-0,8 метра, в грунт вколачиваются на глубину около полуметра.
После установки всех арок по периметру каркаса устанавливаются доски деревянного короба. Их размер 40-50х120-150 миллиметров. Крепление производится непосредственно к аркам с использованием металлической полоски самонарезающими винтами.
Смотреть видео
Установка каркаса на подготовленное основание практически ничем не отличается от описанного порядка действий для теплиц из труб ПВХ при монтаже на грунт.
Монтаж двери для теплицы
Для нормальной теплицы нужны две двери, которые устанавливаются на обеих торцевых стенках. Их основное назначение – обеспечить удобное обслуживание внутреннего пространства сооружения.
Поэтому ширина проема должна быть не менее 90 сантиметров, что позволяет свободное прохождение садовой тачки. Высота при этом должна составлять порядка 1,8-2,0 метра.
Кроме того, устройство прохода должно быть достаточно герметичным, чтобы обеспечить сохранение микроклимата в ночное время.
Кроме двери в теплице устанавливаются несколько форточек для проветривания помещения . Они нужны для удаления теплого влажного воздуха, который собирается в верхней части строения и являются вредными для рассады и тепличных растений.
Для изготовления двери используется деревянный брусок размером 50х50 миллиметров. Прямоугольная рама двери разделяется поперечиной. Обязательным элементом является укосина, придающая конструкции жесткость. Места соединения деталей дополнительно усиливаются уголками, изготовленными из оцинкованной стали.
Полотно двери выполняется из того же материала, что и основное покрытие теплицы – пленки, поликарбоната или оконного стекла.
Смотреть видео – монтаж двери
Установка двери на место применения выполняется с использованием стандартных дверных навесов в количестве двух штук.
Дверной проем на торцевых стенках формируется в процессе изготовления их обшивки. Для этого чаще всего используются деревянные бруски, даже если основным материалом каркаса является труба из ПВХ.
Установка покрытия – полиэтиленовой пленки или монолитного поликарбоната
Для отделения помещения от наружного пространства производится несколькими способами:
- установкой сотового или монолитного поликарбоната толщиной 4 – 8 миллиметров;
- покрытием полиэтиленовой пленкой толщиной 90- 200 микрон.
Следует заметить, что использование пленки обходится в разы дешевле, но менять ее приходится, как правило, ежегодно.
Смотреть видео
Зато поликарбонат, если он качественный (нужно опасаться китайских подделок), может служить до семи лет, после чего начинается помутнение материала из-за износа наружной поверхности.
Перед установкой листов поликарбоната на верхние торцы арок нужно установить само клеящуюся герметизирующую ленту.
Лист устанавливается таким образом, чтобы внутренние полости располагались вертикально. При этом не происходит накапливания влаги в пустотах.
Для установки используется специальный крепеж, учитывающие свойства материала, для работы с которым нужен только стандартный инструмент.
Смотреть видео – монтаж и крепеж поликарбоната
Под винт устанавливается термошайба и эластичное уплотнительное кольцо, а его головка защищается колпачком. Следует помнить, что этот материал обладает повышенным коэффициентом теплового линейного расширения. Поэтому отверстие под винт должно быть на 1,0-1,5 миллиметров больше диаметра винта.
Расстояние между винтами крепления должно быть не более 400 миллиметров.
Стыки и примыкания покрытия из поликарбоната выполняются с использованием доборных элементов .
Порядок выполнения монтажа поликарбоната следующий:
- Зашиваются листом торцевые стенки теплицы.
- Вырезаются лишние части по образующей каркаса. Для этого можно воспользоваться обыкновенным строительным ножом.
- Вырезаются проемы под двери и форточки.
- Накладывается и крепится первый лист поликарбоната. При этом нужно выполнить свес в размере 8-10 сантиметров.
- Далее последовательно накладываются и крепятся остальные листы.
Установка пленочного покрытия производится в следующем порядке:
- Обшиваются пленкой торцевые стенки теплицы. При этом краях на краях дверного и форточного проемов она крепится планками 15-20х40 миллиметров и гвоздями длиной 60-70.
- По образующей каркаса пленка крепится строительным степлером в качестве временной меры.
- Пленка поверх каркаса устанавливается после заделки торцов. Ее располагают таким образом, чтобы оставался нахлест на нижнее деревянное основание, к которому они крепится планками. Если теплица установлена непосредственно на грунт, края нужно заправить под основание каркаса и присыпать землей.
- Края пленки, на торцевых сторонах заворачиваются и крепятся планками вместе с ранее установленной пленкой на торцевой стенке.
Плюсы и минусы ПВХ
Материал обладает целым рядом положительных качеств, заключающихся в следующем:
- Быстрый и простой монтаж и демонтаж конструкций.
- Строение в разобранном виде занимает немного места и имеет маленький вес.
- Сооружение теплицы из этого материала не требует владения специальными навыками или умениями и доступна для построения своими руками.
- Доступность и невысокая стоимость материалов для сооружения теплицы.
- Высока прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
- Срок службы каркаса из ПВХ оценивается не менее чем в 10 лет.
Даже при большом желании найти явно выраженные недостатки в конструкции теплицы из труб ПВХ непросто. Считается, что их опасно ставить в региона с сильными ветрами.
Но это в равной мере относится к любым материалам. И способ решения один – установка дополнительных растяжек и ребер жесткости. Для долговечности также не рекомендуется в таких условиях использовать мягкий материал для покрытия.
ЗаписиПри конструировании трубопроводов все чаще используются поливинилхлоридные трубы, пришедшие на смену тяжелым и громоздким металлическим. Они распространены уже длительный период – с тех самых пор, как только полимер появился и стал широко использоваться в строительных работах. Трубы из данного материала применимы при монтаже не только систем холодного водоснабжения, но и систем горячего. Они используются для создания технологических систем, применяются при создании систем канализаций, а кроме того, используются в пищевой индустрии. Предлагаем обсудить монтаж труб ПВХ своими руками.
Особенности труб из ПВХ
Трубы из поливинилхлорида распространены и в строительстве наружных трубопроводов, и в строительстве скрытых. Если это наружная прокладка, то подобная система выглядит эстетично и опрятно. Помимо этого, такая конструкция выделяется своей выгодной ценой. Поливинилхлорид является не только самым дешевым полимером. Его стоимость гораздо ниже стоимости стальных оцинкованных плит, что объясняет дешевизну подобного трубопровода.
ПВХ трубы обладают рядом достоинств, выделяющих их среди других материалов:
- Легкость.
- Длительный срок службы. Служат гораздо дольше, чем металлические.
- Не поддаются коррозии.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Хорошая проходимость.
- Высокая звукоизоляция.
Нет необходимости в применении специальных инструментов. Используется метод «холодной сварки».
Поливинилхлорид весьма жесткий, поэтому при работе с такими трубами используются специальные фитинги. Такое свойство делает их похожими на стальные, а значит, при их установке могут быть задействованы расчеты по системам из стали.
Большинство европейских водопроводов изготовлены из поливинилхлоридных труб. Все чаще такие трубы стали вытеснять металлические и в отечественном производстве. Их популярность растет с каждым годом.
Установка трубопроводов из ПВХ
Подобные трубопроводы надежны и легки. Очень легко произвести монтаж труб из ПВХ своими руками. В этом случае следует воспользоваться следующими инструментами:
- Наждачная бумага.
- Ножницы для резки труб.
- Клей.
- Праймер.
- Кисточки для нанесения клея.
Процесс склеивания осуществляется при помощи агрессивных клеев и не требует дополнительного оборудования. В основе данного процесса лежит растворение поверхностного слоя соединяемых элементов клеем. Происходит взаимопроникновение деталей друг в друга на молекулярном уровне. Вследствие этого получается единая монолитная прочная конструкция.
Прежде чем начать склеивание, следует проверить размеры и прибегнуть к так называемому соединению «насухо».
Важно, чтобы труба свободно вводилась в гнездо фитинга.
В случае необходимости, трубы можно резать. Для этого используют особые ножницы или роликовый резак. Ели таких инструментов нет, можно прибегнуть к помощи ножовки для металла. Режутся трубы таким образом, чтобы относительно оси сохранялся прямой угол.
Далее применяется специальный нож для удаления фаски с торцов труб. Можно обработать торцы напильником. Обработанные концы труб следует очистить от грязи и опилок, а затем обезжирить. Трубу желательно продуть.
Приступая к склеиванию всех элементов трубопроводной системы, необходимо покрыть соединяемые детали специальным очистителем – праймером. Это позволит удалить остатки грязи с поверхности и смягчит пластик, что, в свою очередь, улучшит проникновение клея.
Нанесение клея осуществляется как на трубу, так и в гнездо фитинга. Слой должен быть нетолстым. Труба должна быть введена в гнездо до упора и провернута на ¼, чтобы клей мог равномерно распределиться по поверхности соединяемых частей. Время склеивания составляет не более минуты.
После соединения элементы необходимо придержать в течение 30 секунд. Это необходимо для того, чтобы труба зафиксировалась и не выскользнула из соединительной фасонной детали.
Если все выполнено правильно, то на стыке трубы и фитинга проступит ровный слой клеящего вещества. Это называется «повязка», которую удаляют при помощи чистой тряпки.
При работе с трубами и соединительными компонентами (фитингами) из поливинилхлорида рекомендуется использовать клей, который указывает завод-изготовитель.
В случае использования клеящего вещества других торговых марок нет гарантии того, что соединение будет герметичным и прочным.
Занимаясь монтажом трубопровода, детали которого в диаметре превышают 50 мм, следует применять специальное стягивающее устройство.
Сегодня недостатка в клеящем веществе нет. Производители специально разработали и выпустили быстросохнущий клей для склеивания труб из поливинилхлорида. Данное вещество не требует дополнительного использования праймера для очистки поверхности труб.
Видео
Наглядно эта технология показана в этом ролике.
Собрать своими руками теплицу из пластмассовых труб (фото разных моделей представлены в сети) можно хоть какого размера.
Беря во внимание высшую упругость, различную длину и поперечник труб, различные способы крепления, может быть также придать теплице всякую желаемую форму. Более животрепещущи такие конструкции:
Теплица из полипропиленовых труб
Отзывы:
DOKTOR LEKTOR пишет: так что неси зачётку афтор ПЯТЬ тебе,у нас такие в магазе продают,только дороже….,с минусом правда ….мог спаять,но мож утуга не было ….тогда на болтах сэкономил
Андрей Бабичев пишет: видео правильно назвал — труба пп, а сам все время говошь пвх), да и дорого, проф труба 20х20 дешевле стоит, и то получается готовую купить почти столько же по цене выхъодит.. Вот такая ситуация
ТАИСИЯ ПОВАЛИИ пишет: ДО ПЕРВОГО СНЕГА
DOKTOR LEKTOR пишет: да полипропилен разрушается под действием солнечных лучей,но процесс долгий и на его век хватит,пока вы тут умничаеете мужик урожай собирает и ПИЛИЕТ НА ВАШЫ ГЛУПЫЕ КОМЕНТЫ,вечного ничего нет,ваш мозк и печень тоже разрушаются под действием самогона,но как скоро придет абздец это одному … известно
Мотобуксировщик Ураган пишет: Интересно, надо попробовать такую себе сделать. А какой регион съемки?
Пластиковые трубы, используемые для изготовления теплиц, можно приобрести с размерами от 2 до 7 метров. Выбирая длинную трубу, реально избежать дополнительных соединений.
Диаметр и толщина стенки трубы подбираются с учетом размера конструкции. Для средних приусадебных участков уместными будут небольшие парники из труб ПВХ, которые быстро и легко собираются и разбираются. Фото теплиц из труб ПВХ своими руками наглядно демонстрируют разнообразие форм конструкций.
Теплица из ПВХ Труб Своими Руками за Небольшие Деньги
Также неоспоримым преимуществом поликарбоната для покрытия теплиц, сделанных своими руками, является его долговечность и прочность. Хорошо смонтировав конструкцию, на долгие и длительные годы можно забыть о хлопотах по обустройству парника на своем участке. При выборе поликарбоната обратите повышенное внимание на его плотность – менее плотные листы сильнее прогибаются под тяжестью снега, поэтому потребуют большего ухода. Теплицы из ПВХ-профиля являются оптимальным вариантом для размещения на небольших дачных участках и придомовых территориях.
Их постройка занимает мало времени, требует незначительных физических и финансовых затрат. Данный вид теплиц характеризуется небольшим весом, высокой надежностью и прочностью.
How to Build a Greenhouse
Отзывы:
леня ку пишет: На сезон пленки хватит,а трубы вечные
Sasha Kampo пишет: Хороша ідея
Янш Про пишет: Кстати ветра держит. Дополнительно поверх пленки рыболовную сеть с крупной ячейкой накинул. Пленку ни в одном месте не повредил не один ветер. Как уже говорил трубы от жары прогнуло.
denis fedorov пишет: труба какого диаметра?пвх или полипропилен
Янш Про пишет: Сделал как вы. Простояла лето и трубы от жары прогнулись. Хотя идея достойная. Может просто надо в трубы арматуру вложить. А так хорошо у меня получилось. Урожай нормальный. Через 2 месяца эксплуатации себя оправдала. Выращенное сдавал по оптовой цене. Если бы сами торговали, то окупили бы за месяц.Удачи.
