С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.
Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:
- Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.
- Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.
- Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.
- Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.
- Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.
Инструменты для заточки
Оселок (точильный брусок)
Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.
Механическая точилка
Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.
Электрическая точилка
Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.
Мусат
Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.
Точилка «Lansky»
Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.
Станки для заточки и шлифовки
Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.
Самостоятельная заточка лезвий
Затачивание ножа с помощью оселка
Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:
Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:
Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»
Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.
Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:
Заточка ножниц
Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:
Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.
Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:
Затачивание лезвий рубанка и стамески
Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:
Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:
Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.
Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:
Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами
Камень
Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.
Второй нож
Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.
Стеклянные предметы
Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.
Кожаный ремень
Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.
Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!
Владельцы загородных домов всегда знают, насколько важно иметь под рукой рабочий садовый инструмент. Он всегда необходим для обработки земли, огородных грядок, ухода за деревьями и растениями. Для того чтобы бытовой инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку. Заточка садового инструмента занимает не так много времени, а вот его функциональность значительно повышается. Кроме того, нужно знать места, в которых можно хранить бытовой инструмент, так как далеко не все среды для него подходят (в особенности для железных инструментов, подверженных коррозии).
Чтобы садовый инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку.
Разумеется, далеко не всегда заточка инструмента для сада — это легкий процесс, однако при наличии нужного инвентаря можно заточить даже самые сложные бытовые инструменты. Кроме того, есть ряд инструментов, таких как ножи, стамески, сверла, долота и прочие, для заточки которых не требуется специальных приборов. Наличие одного универсального заточного станка может решить все проблемы. Когда же в наличии имеется хорошая бормашина в комплекте со специальными насадками, произвести заточку даже самых затупленных и сложных инструментов будет довольно просто.
Инструменты для заточки
Любые садовые приборы, которые имеют металлические насадки, лучше всего выполняют свои функции в заточенном состоянии. Для того чтобы заточить каждый из них, нужно иметь некоторые рабочие инструменты:
Оселок используется для заточки различного металлического инструмента.
- Точило.
- Тиски.
- Брусок.
- Напильник.
Существуют разные напильники по своей форме и назначению: круглые, плоские, треугольные и др. Кроме того, насечка на напильнике может быть разной: дуговой, рашпильной, одинарной, двойной. Назначение каждой из насечек различное: например, двойная насечка используется для твердых сплавов, а рашпильная нужна для грубой заточки. Существуют и специальные машины и устройства для заточки инструментов.
Вернуться к оглавлению
Прежде чем начать заточку, нужно ознакомиться с некоторыми правилами, которые необходимо соблюдать при выполнении работ. Все эти постулаты касаются заточки при помощи специальных устройств, работающих от механического труда или электричества:
При использовании точильного круга, он должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента.
- При использовании точильного круга рабочий орган должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента, а не по-другому. Если держать лезвие по отношению к кругу в другом положении, то есть вероятность получения серьезных травм.
- Угол заточки не должен меняться, так как это приведет к неправильной заточке инструмента. Для этого нужна практика, поэтому прежде, чем точить профессиональный инвентарь, лучше всего потренироваться на ненужных инструментах.
- Инвентарь не должен перегреваться при заточке, так как это приводит к деформациям. Для своевременного охлаждения накаленного инструмента нужно держать наготове емкость с холодной водой.
- Особую бдительность нужно проявить при затачивании садовых и бытовых ножниц. Нельзя, чтобы точильный круг заезжал на соседнее лезвие. Нужно поочередно затачивать каждую сторону лезвия.
- Полукруглые стамески затачиваются с двух сторон: внешней и внутренней. Для заточки внутренней стороны используется бормашина.
- При затачивании сверла нужно знать его тип — по металлу или по дереву. Прежде чем приступить к работе, нужно изучить структуру сверла и лишь потом постепенно начинать заточку.
Вернуться к оглавлению
Заточка садового инвентаря своими руками
При заточке инструментов руки нужно защищать перчатками.
Как уже описывалось выше, чтобы заточить садовый инвентарь, существуют всевозможные приспособления: чаще всего это обычный напильник, точильный круг или просто специальный точильный камень.
Для того чтобы заточить секаторы, серпы, вилы, косы и другие инструменты с неправильной формой лезвия, используются изогнутые напильники. Чтобы наточить садовые пилы по дереву и ножовки по металлу, применяется напильник трехгранной формы, который соответствует размерам зубьев. Предварительно нужно отвести каждый зубец по очереди на расстояние 2-3 мм от других зубьев и начать его заточку. Для отвода зубьев используются обычные клещи.
Обычно пила крепится в тисках, заточка происходит в фиксированном положении. Следует учесть, что затачивание происходит под углом в 45° (по отношению напильника к пиле). Причем для разных пил существуют разные способы заточки, например, для пил по сухой древесине нужно точить только одну сторону зубьев, а для влажной — обе стороны.
Одним из наиболее распространенных приборов для затачивания является точило. Оно бывает двух видов: мелко- и крупнозернистое. Крупнозернистое используется для заточки грубых поверхностей, а мелкозернистое — для гладких. Лучше всего при затачивании слегка смочить точило, чтобы избежать перекаливания и отжига металла. Существенно облегчить работу позволяет электроточило, которое не требует механического вмешательства.
Для затачивания топора используется круглое точило. Лезвие точится с двух сторон кругообразными движениями.
Садовые ножницы перед заточкой нужно предварительно разобрать и оставить только сами лезвия. Эти лезвия нужно обязательно очистить от сока растений и грязи. Точить лезвия следует только со стороны фаски.
Еще одним весьма распространенным предметом для заточки является оселок. Этот инструмент предназначен для того, чтобы довести садовый инвентарь до презентабельного и эстетичного вида. Он удаляет царапины, заусенцы и прочие шероховатости с поверхности лезвия. Перед работой его смачивают водой или маслом и круговыми движениями затирают неровности лезвия, делая его идеально ровным. Чаще всего оселок используется для заточки сучкореза, который должен быть идеально острым.
Плоский напильник применяют для обработки режущих поверхностей лопат, заступов, мотыг.
Опытные садоводы рекомендуют выдерживать инструменты перед заточкой в растворе поваренной соли. Это значительно облегчает работу. Помимо этого нужно соблюдать требуемые меры безопасности при работе с острыми режущими и колющими инструментами, а именно — надеть специальные рукавицы или перчатки.
Для общей безопасности рекомендуется крепить лезвия в тисках перед заточкой. Современные тиски позволяют крепить в неподвижном положении даже лезвия в несколько миллиметров, так что даже такие тонкие лезвия, как в ножницах, легко закрепить в тисках. Это обезопасит и облегчит работу по заточке садового инвентаря в несколько раз.
Заточку стамесок и лезвий рубанков можно сравнить с тренировками в спортивном зале: мы знаем, что этим давно пора заняться, но постоянно находим причину отложить это на потом.
Чем чаще вы затачиваете свои инструменты, тем дольше они служат. Чтобы этот процесс перестал быть скучным занятием, необходимо правильно подобрать инструменты и способы заточки.
Для начала стоит ознакомиться с основными этапами такой работы, которые актуальны для любого из способов.
Сначала формируем фаску
Прежде чем на лезвии образуется острая режущая кромка, нужно сначала сформировать основной скос (так называемую первичную фаску). Этот этап, собственно говоря, и является заточкой. Большинство лезвий стамесок и рубанков имеют первичную фаску с углом 25° или 30°.
При заточке создается свежая скошенная грань, расположенная под прямым углом к боковым кромкам, и на ней не должно быть вмятин, сколов или царапин. Быстрее всего можно получить первичную фаску с помощью заточного станка (электроточила), особенно в тех случаях, когда на поврежденном лезвии имеются зазубрины и требуется снять много металла (фото А).
Точило формирует вогнутую фаску (см. схему. «Два типа заточки»).
Заточка на круге электроточила формирует вогнутую фаску (слева), а наждачная бумага или плоский камень формируют плоскую фаску (справа).
Крупнозернистые круги из карбида кремния, которыми комплектуются многие заточные станки, слишком грубы для заточки столярных инструментов. Чтобы избежать перегрева режущей кромки и появления так называемых цветов побежалости (быстро меняющей окраску оксидной пленки), сигнализирующих о снижении твердости стали, чаще охлаждайте кончик лезвия, погружая его в воду.
Если у вас нет заточного станка, первичную фаску можно сформировать с помощью заточного приспособления-тележки и грубозернистого абразивного камня или наждачной бумаги № 100-320 (см. предыдущую статью « »). При этом образуется плоская грань (см. рис. «Два типа заточки»), которая позволяет получить такую же острую режущую кромку, как и вогнутая, но процесс занимает больше времени, так как приходится удалять много металла с меньшей производительностью (по сравнению с заточным станком).
Получение режущей кромки
Неважно, каким способом сформирована первичная фаска на лезвии вашего инструмента. Теперь требуется добиться настоящей остроты. (Данный этап называется доводкой.) Для этого увеличьте угол наклона вашего заточного приспособления-тележки на 3-5° и сформируйте вдоль края первичной фаски еще одну узкую грань, называемую микрофаской (см. рис. «Получение микрофаски»), с помощью набора камней или абразивной бумаги зернистостью от 600-1000 до 5000-8000 единиц (грит). Процесс резания древесины осуществляется лишь самым кончиком лезвия (режущей кромкой), поэтому нет смысла шлифовать всю первичную фаску. Это позволяет сэкономить много времени и сил, а также продлить срок службы ваших средств для заточки.
Рисунок 2. Как получить микрофаску
После заточки основной (первичной) фаски под нужным углом создайте микрофаску, слегка приподняв лезвие, чтобы оно касалось камня только передним краем.
Умейте вовремя остановиться
В процессе доводки режущей кромки, переходя от одного размера зерен абразива к более мелкому, вы продолжаете удалять металл, и кромка становится все острее. Мелкие абразивные зерна не только удаляют риски (царапины) от предыдущих, более крупных номеров, но и делают кромку тоньше, доводя ее до остроты, позволяющей легко внедряться в материал. Закончив доводку слишком рано, вы получите лезвие, которое станет резать древесину, но обрабатываемая поверхность не будет чистой, процесс резания потребует больших усилий, а сама режущая кромка быстрее затупится. Чем острее инструмент, тем дольше его режущая кромка сохраняет рабочие свойства.
Важно научиться правильно определять момент, когда следует завершить доводку. Начав резать древесину, острая режущая кромка неизбежно изнашивается.
Скорость ее затупления зависит от свойств древесины и особенностей выполняемых операций. Заметив, что инструмент режет уже не так легко или менее чисто, как раньше (фото С и D), заново заострите режущую кромку, отшлифовав микрофаску под тем же углом. Начните доводку с абразива средней зернистости (1000-4000 грит) и продолжайте в том же порядке, что и раньше, закончив полировкой кромки абразивами зернистостью 5000-8000 грит.
После нескольких (обычно трех-пяти) доводок микрофаска становится слишком широкой, и ее шлифовка отнимает все больше времени. В таком случае выгоднее заново заточить инструмент, сформировав новую первичную фаску, а затем отшлифовав с помощью доводки новую микрофаску.
Чтобы точно выдержать нужный угол заточки, пользуйтесь приспособлением
Для аккуратной заточки первичной (основной) фаски или доводки микрофаски используйте заточное при способление (так называемую «тележку»), которое удерживает лезвие инструмента под нужным углом. Мь предпочитаем модель Veritas Mk.ll, которая позволяет затачивать лезвие шириной от 6 до 73 мм под углами от 15° до 54° (этих возможности более чем достаточно для заточки большинства столярных инструментов), а широкий ролик обеспечивает этому приспособлению надежную опору на всех испытанных нами камнях и пластинах. Для работы с приспособлением прочно закрепите в нем лезвие инструмента, следуя инструкции, чтобы сохранить прямоугольность его рабочей части.
Оперев на камень или наждачную бумагу фаску лезвия и ролик приспособления-тележки, передвигайте их взад-вперед до тех пор, пока основная фаска не станет совершенно плоской. Начинайте заточку на грубых абразивах (100-325 грит), а затем переходите к доводке (созданию и полировке микрофаски) с последовательным увеличением номеров абразива (достаточно трех-четырех ступеней зернистости от 600 до 8000 грит с приблизительным удвоением номера каждого последующего абразива), не меняя положения лезвия в приспособлении. Прекратите доводку, когда микрофаска достигнет ширины около 1 мм.
Фото А: Быстрое получение фаски на заточном станке
Сформируйте первичную фаску на стамесках и , используя круги из оксида алюминия, менее склонные к перегреву режущих кромок, и подручник для соблюдения угла заточки.
B: При работе с приспособлением-тележкой главное внимание уделяйте постоянному контакту ролика и фаски лезвия с абразивной поверхностью.
С: Лезвие этого рубанка, отполированное до зеркального блеска на камне с зерном 8000 грит, снимает тончайшие стружки с торца доски.
D: Заточка этого лезвия была завершена на абразиве зернистостью 1000 грит, и вместо стружек из летка выходят грубые опилки, а на торце доски возникли сколы. Здесь не помешала бы доводка на двух мелкозернистых камнях.
1. Наждачная бумага и заточка
Что потребуется.
Если вы планируете формировать вогнутую первичную фаску с помощью заточного станка, для доводки нужна абразивная бумага N ° 220; 320; 600 и 1200, а для окончательной полировки режущей кромки возьмите бумагу со сверхтонким абразивом (2000-4000 грит).
Без полировки тонкими абразивами инструмент будет резать древесину, но его затупление происходит быстрее. Для формирования плоской первичной фаски добавьте бумагу с зерном 1 20 грит. Кроме того, вам потребуется плоская поверхность, к которой приклеивается бумага. Можно использовать толстое стекло или гранитную плиту, но мы находим, что для ежедневной заточки достаточно обрезка МДФ-плиты толщиной 19 мм.
Наклейте бумагу на прямоугольные куски МДФ размером 75×200 мм (фото справа) с помощью аэрозольного клея. Когда абразив будет изношен, просто выбросьте такой обрезок и возьмите новый.
Как это работает.
Постелите на верстак резиновый коврик, чтобы ваши средства для заточки не сдвигались в процессе работы. После формирования первичной фаски перед доводкой, используя разные номера абразивов в той же последовательности, выровняйте и отполируйте обратную сторону лезвия (участок шириной около 12 мм, непосредственно прилегающий к режущей кромке).
Преимущества заточки ножей инструмента и пр. на наждачке
- Этот метод обойдется дешевле других – стоимость наждачной бумаги, клея и МДФ не нанесет ущерба вашему бюджету. Приобретение толстого стекла или гранитной плиты потребует дополнительных вложений.
- Наждачную бумагу хорошего качества можно купить практически везде.
- Для достижения отличных результатов не требуется смачивать бумагу, и при заточке не образуется грязь.
Недостатки и минусы
- Абразивная бумага быстро изнашивается, особенно при заточке инструментов из твердой стали. Любая из четырех испытанных нами марок бумаги в течение первых 30 секунд теряла способность быстро удалять металл. После этого на поверхности оставались тупые зерна абразива, и бумага становилась негодной через 5-7 минут работы.
- Если вы регулярно занимаетесь заточкой, придется часто менять бумагу, и тогда низкие начальные затраты могут обернуться постоянными расходами. А цена бумаги со сверхтонким абразивом, необходимой для окончательной полировки режущей кромки, намного выше обычной.
Вывод. Если нужно всего лишь заточить несколько инструментов два-три раза в год и вы хотите минимизировать затраты, метод заточки с использованием наждачной бумаги будет самым подходящим.
Фото 2: Заточка на наждачной бумаге:
Просто выбросьте кусок МДФ-плиты с наклеенной на него наждачной бумагой, когда абразив придет в негодность, и вам не придется тратить время на чистку стеклянной пластины или гранитной плиты.
2. Заточка на Водном камне – как правильно?
Что потребуется. Три камня зернистостью 1000; 4000 и 8000 грит, которые обойдутся примерно в $150-200, полностью обеспечат все ваши потребности.
Для формирования первичной фаски можно приобрести камень зернистостью 220 единиц, однако алмазная пластина справится с этим намного быстрее. Хороший способ экономии – покупка комбинированных (двухслойных) камней, имеющих две рабочие грани с разной зернистостью, и это обойдется на 20-30% дешевле нескольких однородных камней.
Как это работает.
Используйте заточное приспособление-тележку как описано выше, но сначала замочите камни. Эти прямоугольные бруски состоят из частиц окиси алюминия, прочно связанных между собой связующим веществом.
Перед началом работы камни нужно полностью погрузить в воду не менее чем на 15 минут. В процессе заточки и доводки приходится регулярно добавлять воду на поверхность камня для восстановления абразивных свойств и удаления частиц металла.
После того как на лезвии сформирована плоская или вогнутая первичная фаска, приступайте к доводке, начав ее с камня зернистостью 1000 грит и заканчивая 4000 и 8000 грит.
Преимущества
- Набор из трех водных камней обойдется на 30-50% дешевле, чем такой же комплект керамических или алмазных абразивов.
- Водные камни зернистостью 4000 единиц и более грубые можно хранить в воде, чтобы они всегда были готовы к работе. Однако мелкозернистые камни от постоянного нахождения в воде могут разрушиться.
Недостатки
- Водные камни быстро изнашиваются. Рабочая поверхность становится вогнутой и на ней появляются борозды от заточки инструментов, поэтому ее необходимо регулярно выравнивать с помощью специального камня, наждачной бумаги или грубой алмазной пластины. Как часто придется прибегать к выравниванию, зависит от выбранной марки камня. Чтобы быть уверенным в том, что рабочая поверхность плоская, всегда выравнивайте камни перед каждым сеансом заточки.
- На некоторых водных камнях доводка происходит слишком медленно, особенно когда требуется освежить режущую
- кромку в третий или четвертый раз. Мы считаем, что после двух доводок на таких камнях лучше снова заняться заточкой для формирования первичной фаски, а затем сделать новую микрофаску. (С мелкозернистыми водными камнями марки Norton вы можете доводить кромку не менее трех раз, прежде чем обновлять первичную фаску.)
- Вода и смесь абразива с частицами металла образуют грязь, оставляющую трудноудаляемые пятна на верстаке и чугунных столах станков.
- Мокрые или недостаточно просушенные водные камни могут трескаться на морозе.
Вывод. Водные камни являются отличной комбинацией рабочих свойств и умеренной цены, и работа с ними не требует особых навыков.
Фото 3: Заточка на водном камне
Водные камни перед работой нужно погрузить в воду на 15 минут. Мы подкладываем под них деревянные рейки на дно пластикового контейнера.
3. Абразивная керамика и заточка на ней
Что потребуется.
Обзаведитесь керамическими абразивными камнями зернистостью 1000, 4000-5000 и 8000 единиц. Не стоит покупать для заточки первичной фаски грубые камни с зерном 220 или 320 грит – они работают медленнее, а стоят дороже алмазных пластин такой же зернистости.
Как это работает.
Керамические абразивные камни во многом похожи на водные, но их не требуется замачивать (наоборот, при замачивании они нередко разрушаются). Вместо этого на рабочую поверхность нужно лишь время от времени добавлять немного воды для лучшего скольжения и удаления шлама.
Преимущества и плюсы абразивной керамики
- Профессиональная серия керамических камней и стеклянных пластин марки Shapton позволяет добиться остроты быстрее, чем на водных камнях, и получить тончайшую полированную режущую кромку, которую почти невозможно сделать другими средствами. Вы даже можете сэкономить, отказавшись от покупки камня с зерном 8000 грит и заканчивая доводку на камне с абразивом 5000 грит, не заметив при этом существенной разницы.
- Стеклянные пластины с абразивной керамикой марки Shapton вдвое тоньше и имеют стеклянную подложку, однако работают ничуть не хуже полноразмерных камней. При этом они стоят на 30-40% дешевле.
- Большая часть керамических абразивных камней обладает большей твердостью и плотностью, чем водные, и изнашивается почти в два раза медленнее, поэтому они дольше остаются плоскими и сохраняют высокие абразивные свойства.
- Уход за такими камнями несложен – просто ополосните их водой и вытрите насухо.
Недостатки
- Три керамических камня, рекомендованных нами, обойдутся в приличную сумму (около $300).
- Камни марки Naniwa в наших тестах оказались наименее агрессивными. Они быстро засаливались металлическими частицами, рабочие поверхности становились вогнутыми, и их приходилось выравнивать чаще, чем керамические камни других марок.
Вывод. В большинстве случаев абразивная керамика превосходит водные камни и наждачную бумагу, давая сверхострые полированные режущие кромки. Покупка таких камней обойдется в кругленькую сумму, но они прослужат вам два-три десятка лет. Однако при этом требуется еще и средство для заточки (формирования первичной фаски).
Даже совершенно сухие камни из абразивной керамики перед работой нужно лишь слегка увлажнить из опрыскивателя.
Мелкозернистые керамические камни Naniwa изнашивались так быстро, что нам приходилось прерывать доводку, чтобы их выровнять. Если этого не делать, режущая кромка инструмента не будет прямой.
Не связывайтесь с масляными камнями
Хотя они долгое время были самыми распространенными, теперь их применение считается непрактичным по трем причинам.
- Высокая стоимость. Эти натуральные камни становятся все более редкими и дорогими.
- Низкая эффективность. Они плохо справляются с заточкой и доводкой лезвий из современных твердых сталей, таких как А2 в лезвиях новых рубанков, и очень быстро засаливаются частицами металла.
- Грязная работа. Подумайте, что проще и быстрее удалить – масло или воду? Решайте сами. Некоторые современные абразивные материалы вообще не нуждаются в смазке.
4. Алмазные пластины и заточка на них инструмента
Что потребуется.
Нет ничего тверже алмаза, и эти стальные пластины, покрытые алмазными частицами, уверенно и быстро справляются с заточкой даже самых твердых инструментальных сталей.
Но нам не удалось получить по-настоящему острые режущие кромки только с их использованием, поэтому планируйте дополнить свой арсенал другим средством для окончательной доводки и полировки.
Две рабочие поверхности с различной зернистостью позволяют значительно ускорить процесс заточки и начальной доводки. Выберите пластину с зерном 1 20-325 грит для формирования плоской фаски, а для следующего шага потребуется 1000-1200 грит. Или (если вы делаете вогнутую фаску с помощью электроточила) купите двухстороннюю пластину 600/1200 грит. Как это работает. Вы передвигаете лезвие инструмента по алмазной пластине точно так же, как и по любому другому абразивному камню или наждачной бумаге. Для предотвращения засаливания абразивного слоя алмазным пластинам требуется смазка (обычная вода), но при этом не образуется столько грязи, как при работе с водными камнями.
На пластинах DMT DuoSharp (внизу слева) имеются небольшие отверстия в стальной подложке, где скапливаются частицы снятого металла.
Такие пластины работают агрессивнее, чем DMT Dia-Sharp со сплошной поверхностью, покрытой плотным слоем алмазных зерен и напоминающей алмазную абразивную бумагу. Обе пластины во время работы нужно время от времени смачивать водой. Пластина Trend Classic Pro имеет на поверхности сетчатый рисунок из мелких канавок, служащих для отвода грязи, но продающееся вместе с пластиной масло быстро расходуется, и рабочая поверхность загрязняется сильнее, чем при использовании воды.
Флакон такого масла стоит недешево, но вместо него лучше использовать воду. (Хотя компания Trend рекомендует масло для защиты стальной подложки от коррозии, мы предпочитаем чистить пластину и высушивать ее после работы.)
Преимущества и плюсы
- Алмазные пластины DMT работают намного быстрее других, испытанных нами средств для заточки.
- Двухсторонние пластины будут выгодным приобретением. DMT DuoSharp выпускаются в четырех комбинациях различной зернистости. Trend Classic Pro существует только в варианте 300/1000 грит, хотя компания предлагает отдельно одностороннюю пластину с зерном 220 грит. Односторонние пластины DMT Dia-Sharp имеют шесть степеней зернистости.
Недостатки и минусы
- Алмазные пластины Trend работают медленнее, чем пластины DMT, однако они в любом случае намного агрессивнее наждачной бумаги, водных и керамических камней.
- Агрессивность алмазных абразивов приводит к появлению глубоких рисок на затачиваемых поверхностях, и окончательную доводку режущей кромки приходится выполнять с помощью мелкозернистой алмазной пластины (600-1200 грит) и водного или керамического камня (5000-8000 грит). На заключительном этапе можно также использовать наждачную бумагу (№2000-4000).
Вывод. Советуем укомплектовать свой набор средств для заточки хотя бы одной алмазной пластиной. Они быстро удаляют металл, не требуют ухода (кроме ополаскивания) и могут использоваться для выравнивания водных и керамических камней.
Фото 4: Использование алмазных пластин для заточки
Рабочая поверхность алмазных пластин может выглядеть по-разному. В круглых углублениях и бороздках (слева и справа) скапливаются частицы снятого металла, оставляя абразив чистым. Другие пластины (в центре) не обладают такими свойствами.
На что лучше потратить деньги
После покупки электроточила с кругом зернистостью 120 грит и хорошего заточного приспособления-тележки рекомендуем приобрести двухстороннюю алмазную пластину DMT DuoSharp с грубым и мелким зерном (325/1200 грит), а также керамический абразив Shapton на стеклянной подложке (6000 грит). Такой набор позволит вам выполнить все операции заточки и доводки. Электроточило поможет быстро сформировать вогнутую первичную фаску, микрофаска образуется с помощью грубой стороны алмазной пластины, шлифуется на мелкозернистой ее стороне и полируется на керамическом камне. Во время трех последних операций также шлифуется обратная сторона лезвия. Пользуясь самыми производительными средствами, вы будете тратить меньше времени на заточку и доводку инструментов и больше времени уделять столярной работе.
Дополнительная информация
Заточка: наждачной бумаге не угнаться за алмазами
Всем нам хочется поскорее закончить заточку, чтобы вернуться к столярной работе. Чтобы выяснить, какой способ позволяет быстрее всего справиться с задачей, мы испытали более дюжины разных средств, начиная от наждачной бумаги и заканчивая алмазами. Только заточной станок способен в рекордно короткое время сделать на тупом или поврежденном лезвии новую первичную фаску, но если вы предпочитаете ручную заточку с помощью наждачной бумаги или плоского камня, выбирайте абразив зернистостью 120-325 единиц (грит). В наших испытаниях успешнее других абразивов оказались алмазные пластины с грубым зерном, выполнившие работу всего за полторы минуты. И даже более мелкие алмазные зерна удаляют металл быстрее, чем другие типы абразивов. Делаем вывод: для быстрого формирования плоской первичной фаски лучше выбирать алмазные пластины.
Доводка: и снова алмазы быстрее всех
После заточки основной фаски нужно отшлифовать и отполировать кончик лезвия для получения острой режущей кромки, и для ее доводки нужны мелкозернистые камни или наждачная бумага. Сравнивая различные абразивные средства зернистостью 800-1200 грит, мы записывали время, затраченное на доводку режущих кромок, затем кромки тупились, и процедура повторялась еще два раза (каждая последующая доводка требует больше времени, так как с увеличением ширины микрофаски приходится удалять все больше металла). Как и при заточке, на этапе начальной доводки самыми быстрыми оказались алмазные пластины. Эффективность всех испытанных нами марок наждачной бумаги сохранялась только в течение первых минут доводки, поэтому листы приходилось выбрасывать после каждого применения.
Не нужно удалять заусенец
У большинства мастеров принято во время доводки переворачивать лезвие после шлифования микрофаски на каждом последующем камне, чтобы удалить неизбежно образующийся заусенец. Но это необязательно, если обратная сторона лезвия отполирована. Продолжая доводку микрофаски под тем же самым углом на все более мелких абразивах, вы непременно обнаружите, что в конце концов заусенец отвалится сам, обнажив острую режущую кромку.
На заметку:
Чудо-дощечка для заточки
Много мастеров сталкиваются с проблемой доводки режущего инструмента до бритвенной остроты. Если нож или резец просто немного затупился, эту проблему легко решить благодаря нехитрому приспособлению.
Материалы: доска кусок некрашеной кожи толщиной 4-5 мм эпоксидный клей полировальные пасты.
Наношу разметку на досточку и выпиливаю деталь. Люблю делать это маленькой ленточной пилой: она позволяет резать очень чисто и практически по любым кривым линиям. Кроме того, образуется мелкая древесная пыль, которой замазываю недочеты в других изделиях, смешивая ее с эпоксидной смолой.
Края выпиленной доски зачищаю наждачной бумагой - рез ленточной пилы очень качественный, и ему требуется лишь минимальная доводка.
Проделываю отверстие под подвес. И наношу украшения с помощью прибора для выжигания (фото 1). Отрезаю по шаблону кожаную деталь для дощечки. Приклеиваю ее, прижав с помощью обрезка доски и струбцины (фото 2).
Деревянную часть изделия равномерно покрываю спиртовым раствором шеллака. Прикрепляю подвес. Работа завершена.
При заточке равномерно наношу пасту ГОИ или полировальные пасты и аккуратными равномерными движениями довожу нож (резец) до бритвенной остроты.
Хранить древесную пыль удобно в плотно закрывающейся пластиковой упаковке, например, из-под мороженого.
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ – ПОДРОБНОЕ ПОШАГОВОЕ ФОТО
Казалось бы, что может быть проще, чем заточить нож? Разве что забить гвоздь. В этом убеждены многие, но получают подчас плачевные результаты. На самом деле это действительно несложно, если, конечно, речь не идёт об исключительном или экзотическом ноже, но важно знать несколько элементарных правил, чтобы избежать грубых ошибок.
Первая типичная ошибка-продольное движение клинка во время заточки. Подобным образом устроены почти все точилки, которые продаются в каждом хозяйственном магазине. Приемлемой остроты добиться с их помощью можно, но толку от работы будет мало - вскоре придётся повторять заточку, снова и снова, пока клинок не придет в полную негодность. Правильнее, когда нож двигают не вдоль, а поперёк, режущей кромкой вперёд, как бы «срезая» с точила тонкий слой. При этом на режущей кромке образуется упорядоченная микроструктура. напоминающая при большом увеличении сер-рейтор. Именно так выглядит заводская заточка. При резании такая пилочка буквально «вгрызается» в материал.
Другую ошибку совершают обладатели точильных кругов со скоростным электроприводом. На таком станке удобно точить топоры и лопаты, зубила и стамески, а если ножи, то только совсем уж простые. Дело в том. что тончайшая режущая кромка при заточке на станке мгновенно перегревается, а ведь лезвие настоящего ножа закалённое. Происходит отпуск металла, и закалки как не бывало. Нож будет испорчен навсегда, закалить его повторно в домашних условиях не удастся.
Нам потребуется точильный камень. Выбрать сейчас есть из чего, цена изделий от именитых производителей может достигать сотен долларов. С другой стороны, до сих пор остались ценители дешёвых брусков советского производства, которые всё ещё можно найти на блошиных рынках. Для большинства применений «арканзас» или «водный камень» не обязательны, к тому же они требуют владения специальными навыками. Может быть вполне достаточно недорогих двусторонних абразивных брусков из Китая или Польши. изготовленных из оксида алюминия (электрокорунда), стоимостью пару долларов за штуку. Конечно, они оставляют желать лучшего, зато их не жалко выбросить даже после небольшого износа, а плоскостность бруска имеет первостепенное значение для качественной заточки.
Заточить потребовалось лёгкий складник Buck QuickFire (модель 0288BKS с 7-сантиметровым лезвием), который использовался в основном для очинки карандашей, и, хотя с этой задачей он по-прежнему справляется успешно, бумагу на весу уже не шинкует, и более увесистый туристический нож Tramontina Camping (модель 26003/106, длина клинка - 140 мм), «прописанный» главным образом на кухне и переставший уже нормально резать даже хлеб.
Лезвие первого сделано из высокоуглеродистой разновидности бюджетной мартенситной нержавеющей стали марки 420, которая проходит особую термообработку в специализированной фирме по закалке Paul Boss, благодаря чему становится сравнимой по характеристикам с гораздо более дорогими марками ножевой стали.
Про материал клинка второго ничего доподлинно неизвестно. Производитель указывает лишь, что это нержавеющая сталь. За несколько лет нещадной эксплуатации полировка не потускнела и не поцарапалась, что косвенно говорит о неплохом качестве и самой стали.
Скорее всего, та же 420-я. Лист бумаги на прищепке эти ножи только кромсают, стало быть, нуждаются в заточке.
Прежде всего, заклеим лезвие скотчем, разумеется, оставив открытой режущую кромку. Это позволит избежать повреждений от случайного контакта боковой поверхности с абразивом. Практика показывает, что такая мера предосторожности не лишняя даже при наличии опыта - полировка царапается корундом от малейшего неудачного прикосновения.
Далее, подбираем угол заточки. Для обычных ножей он составляет порядка 20-30° Для этого «примеряемся», прикладывая режущую кромку к бруску под разными углами. Нужно почувствовать и «поймать» рукой верный угол и в дальнейшем строго держать его в течение всего процесса заточки.
Если нож из хорошей стали слишком быстро тупится, можно попробовать увеличить угол заточки. И наоборот, если желаемой остроты добиться не удаётся, угол заточки можно попробовать уменьшить. Однако без необходимости менять его не стоит: он устанавливается производителем исходя из параметров и назначения ножа.
Точим каждую сторону по очереди равномерно по всей режущей кромке. Длительность заточки зависит от стали лезвия и свойств точильного камня. Чаще всего хватает 10-20 движений или даже меньше. Сильно прижимать лезвие к бруску не следует, но и скользить оно тоже не должно.
Заточенную режущую кромку полезно немного отполировать, тогда она дольше сохранится
до следующей заточки. Удобно делать это на отрезке старого кожаного ремня, положив его изнаночной стороной вверх на ровную досточку. Нож при полировании должен двигаться обухом вперёд. Ускорит работу паста ГОИ. если предварительно натереть ею ремень, но важно вовремя остановиться, чтобы не затереть образовавшиеся при заточке микроскопические зубчики на режущей кромке. С полировальной пастой этот момент легко пропустить.
В завершение наглядно убедимся в удовлетворительной остроте ножа. Воспользуемся тестом на «шинкование» бумаги на весу. Все предсказуемо- к «баку» вернулась былая сила; ну а от «трамонтины» чистого реза листа и не ожидаем, но для отличного несения службы на кухне нож снова годен.
КАК НАТОЧИТЬ НОЖ – ФОТО
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ
Каждый из нас сталкивался с жизненной ситуацией, когда тупые инструменты, будь то обычный нож или же столярные инструменты, мешают нормальной работе. Затупившиеся инструменты требуют приложения больших усилий и потому руки устают быстрее и возможно возникновение опасных ситуаций. Проведенная заранее заточка инструмента обеспечит Вам быстрый и легкий процесс работ без прикладывания лишних усилий.
Каждый вид инструмента обладает режущей кромкой со своим индивидуальным углом заточки. Инструменты с углами заточки до 25° обладают более острыми кромками, но для работ, где требуются значительные усилия, не подходят, в этом случае используются инструменты с большим углом заточки. Необходимо учитывать это факт и потому, прежде чем приступать к процессу затачивания, мы советуем ознакомиться с оптимальными углами заточки различных инструментов. Кстати, хорошие точила оснащаются угловой шкалой для выставления опорной поверхности для конкретного инструмента, что значительно облегчает процесс заточки инструмента.
Углы заточки некоторых инструментов
- ножницы – 60°;
- топор плотницкий – 40°;
- кухонный нож – 20-40°;
- овощной и рыбный ножи – 25°;
- зубило – 35-40°;
- стамеска – 18-20°;
- струг – 20°;
- токарный резец – 15-25°;
Для заточки Вам понадобятся электрическое точило (рекомендуется для начинающих), точильные бруски различной формы и зернистости и емкость с водой. Процесс заточки инструмента требует определенной сноровки и опыта, поэтому может пройти довольно длительное время, прежде чем Вы научитесь затачивать инструменты максимально качественно.
Заточка стамески и долота
Эти популярные инструменты есть в наборе у каждого столяра. Обычно используются долота с шириной от 3 до 16 мм и различными углами заострения, а также плоские и полукруглые стамески. Процесс затачивания этих инструментов начинается с точильного круга, а затем производят правку на оселке. Важным моментом является положение лезвия относительно абразивного круга, затачиваемая плоскость в точке касания должна располагаться строго перпендикулярно радиусу круга. После заточки необходимо обратить внимание на получившуюся фаску. Длина фаски для получения нужного угла в 20° должна быть больше толщины инструмента в 2,5 раза.
Заточка инструмента с охлаждением
Точила с функцией охлаждения позволяют даже новичкам в точении качественно выполнить работу, так как круги в них крутятся медленнее и постоянно охлаждаются, предотвращая перегрев инструмента. Также точила могут оснащаться специальными шаблонами для выставления параметров заточки.
- На шаблоне выставляются необходимые параметры, а затем в него устанавливается инструмент и регулируется его положение относительно круга.
- Режущая поверхность инструмента должна входить в паз шаблона до упора – это позволяет контролировать правильность заточки.
- Чистовая доводка режущей кромки производится на кожаном круге.
Заточка полукруглых стамесок
Заточка больших инструментов
- Материалы и правила сборки
- Собираем точильный станок
- Правка
Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.
На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.
Преимущества самодельной точилки
В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.
Материалы и правила сборки
Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.
Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.
Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.
Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.
Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.
Собираем точильный станок
Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.
Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.
Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.
На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.
Процесс заточки на самодельном станке
Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.
Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.
Правка
Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.
Приспособление для заточки полукруглых стамесок
Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:
- кремниевый брусок;
- фанера;
- абразивный порошок;
- кожа;
- наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).
Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже) .
После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).
На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.
