Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от , и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

Заточка прямых стамесок

Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.

Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а ). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б ).

Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.

При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д ). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е ), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б?льшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.

Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж ). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з ).

Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.

Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.

После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.

Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.

Из книги Художественная обработка металла. Слесарно-кузнечные работы автора Мельников Илья

Заточка зубил на станке вручную При выполнении операции рубки инструменты должны быть остро заточенными, так как применение тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, при работе с таким инструментом человек устает и теряет правильность

Из книги Коси, коса… автора Родионов Н. Н.

Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир

Заточка зубил на станке вручную Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и

Из книги Гравировальные работы [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Заточка Ножи строгальных инструментов должны быть остро заточены. Существуют три вида заточки ножа в зависимости от износа фаски и затупления лезвия.Первый вид заточки применяют в тех случаях, когда нужно восстановить фаску ножа или когда лезвие имеет выкрошенные

Из книги Резьба по дереву [Техники, приемы, изделия] автора Подольский Юрий Федорович

Из книги Справочник мастера столярно-плотничных работ автора Серикова Галина Алексеевна

Заточка и правка инструмента Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной.

Из книги Как стать парикмахером автора Луковкина Аурика

Заточка ножей Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм,

Из книги автора

Заточка профильных стамесок Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску

28 июля 2009 года Александр Коняев на моем балконе-мастерской давал мастер-класс по заточке "убитой напрочь" стамески (лезвие в зазубринах). Стамеска кузнеца Чарльза Хилла из Чеффилда (Англия); по всей видимости ей не меньше 100 лет. Обсуждали сей раритет на форуме: . Александру ассистировала Зифа Мансурова, снимал на камеру и слегка суфлировал Олег Смирнов.

Технология

1 этап. Заточка стамески на точильном станке.

2 этап. Доводка лезвия на оселках

3 этап. Полировка лезвия на войлочном круге

Рассмотрим этапы на видео.

1 этап. Заточка стамески на точильном станке

Главные ноу-хау:

1. При заточке лезвие не касается площадки заточного станка. Нужно ловить, чувствовать плоскость лезвия пальцами.

2. Заточка продолжается до появления "переточки" или "бахромы" (я назвал переточку "бородой").

3. Непрерывно смачиваем лезвие в воде, чтобы не пережечь.

2 этап. Доводка лезвия на оселках

Главные ноу-хау:

1. Сначала используем грубый оселок, потом более мелкий. Оселки - водные, предварительно замачиваются в воде и всегда поддерживаются в мокром состоянии.

2. Бахрома ни в коем случае не отламывается руками! Бахрома должна остаться на оселках или отвалиться самостоятельно.

3. Заканчиваем доводку до тех пор, пока не отвалится вся бахрома.

Бахрома выглядит вот так:

3 этап. Полировка лезвия на войлочном круге

Главные ноу-хау:

1. Суть полировки на войлочном круге - пережигаются остатки бахромы и полируется поверхность режущей кромки.

Данная статья посвящена актуальному для любого резчика процессу - заточке режущего инструмента. В предыдущей статье я рассказывал о заточке плоских стамесок , а здесь рассмотрим как правильно точить полукруглые стамески.

Единственная сложность в заточке полукруглых стамесок или специальных - это их форма. Этот минус можно исправить, сделав деревянные бруски, край которых мы строгаем по форме нашей стамески. Дерево подойдет любое, можно защитить его от влаги замотав скотчем. В идеале для каждой фасонной стамески нужен свой индивидуальный брусок, что бы не путаться, можно пометить цифрами.

Для урока нам понадобятся:

Брусок двусторонний из оксида кремния.
Фанера
Фасонный брусок
Порошок абразивный
Наждачная бумага c градацией абразива Р- 400, Р-800, Р- 1000, Р-2000, я пользуюсь наждачной бумагой из авто магазинов.
Мыльный раствор
Паста ГОИ

Итак, начнем. Смачиваем наш брусок мыльным раствором, даем ему пропитаться и начинаем точить. Прижимаем фаску к абразиву и начинаем делать движения как показаны на рисунке.

Как образуется заусенец, переворачиваем нашу стамеску, и берем фасонный брусок, нарезаем для него наждачную бумагу, можно приклеить ее, а можно просто и рукой прижать. Замечу, что чем меньше номер градации абразива, тем он грубее: То есть Р- 400 будет грубее Р-800 и т.д. Я думаю, что абразиву будет посвящена отдельная статья.

Меняя абразив, начиная от грубого к мелкому и не забывая в конце про полировку и правку стамески добиваемся ее бритвенной остроты. Проверяем чистоту реза.

Урок наш подошел к концу. Желаю Вам творческих успехов и всегда острых стамесок.

Есть одно верное правило: острое лезвие намного безопаснее тупого. Это верно! Правило касается не только изготовления острых краев стамески, но и других столярных и, даже кухонных приспособлений. Поэтому, прежде всего, нужно, чтобы заостренный край стамески регулярно чистили хотя бы пару раз в год. Если инструмент активно используется в работе, необходимо проводить чистку гораздо чаще.

Начальный этап

Даже набор новеньких, еще не использованных в работе, стамесок, не может быть пригодным для того, чтобы начать с ними работать. Даже, несмотря на то, что острыми они остаются очень долго, вы должны знать, как заточить стамеску правильно. Ведь от этого зависит качество выполненной работы.

Если столярная принадлежность немного состарилась, имеет немного неровных краев или ржавчину, тогда можете это подкорректировать с помощью шлифовального круга. Аккуратно придерживайте фаски стамески с дефектами возле шлифовального круга, чтобы избавиться от крупных задир и ржавчины.

Для работы нужен трех уровневый камень для заточки – самый маленький, начинающий и средний, чтобы добиться большей остроты стамески. Точильные камни можно приобрести в хозяйственных или садовых магазинах, их довольно-таки часто применяют для заточки кухонных ножей. Купленный вами камень должен идти со смазкой, или приобретите ее отдельно. Отметим:

Не используйте водяную смазку для масляных камней. Для них нужно покупать специальные средства в строительных магазинах;
Водные камни предпочитают в качестве смазки воду. Их необходимо замочить в обычной воде на несколько минут, после чего их можно использовать. Такой способ достаточно распространен в Японии.

Теперь необходимо подготовить камни соответствующим образом. Обычно к таким камням идет инструкция. Также инструкцию пишут и на масляных смазках.

Заточка стамески

Начинаем затачивать наш с плоской стороны, она должна быть настолько заострена, что будет похожа на зеркало. Начинаем интенсивно двигать инструментом вдоль точильного камня. Важно, чтобы при заточке, ваша рука была зафиксирована, так стамеска будет затачиваться ровно. Не позволяйте себе резких движений: все должно быть медленно и максимально плавно.

Когда на точильном камне начнут появляться незначительные царапины, переходите на мелкозернистую сторону, а затем и на совсем мелкую. Плоская или, как ее еще называют, ровная сторона инструмента будет идеально заточена тогда, когда начнет выглядеть как зеркало.
Несколько советов:

Нельзя двигать ни точильным камнем, ни стамеской со стороны, в стороны. Движемся только в длину камня для заточки.
При работе пользуйтесь всей поверхностью точильного камня.
Обязательно очищайте руки и стамеску от пыли, так как та будет заслонять внешний вид изделия.

Угол заточки стамески по дереву

Это можно сделать вручную, однако очень велик шанс, допустить ошибку. Чтобы получить идеальный угол наклона, поместите стамеску в специальное устройство для заточки, закрутите винты, чтобы изделие было крепко закреплено. Угол наклона во многом зависит от типа затачиваемой стамески:

очищение стамески – устанавливаем под углом примерно в 20 градусов;
для обычной стамески увеличиваем угол на пять градусов.

Дополнительные отделки

Обычно после заточки стамеска уже может использоваться, однако если у вас есть желание, чтобы был еще острее, то есть смысл добавить микрофаску. По сути, это очередной небольшой скос, который выполнен на самом кончике фаски. Это необходимый шаг при выполнении очень тонких и точных работ. Чтобы сделать микрофаску, необходимо отрегулировать аппарат для заточки на работу под углом в 5 градусов. Повторите проделанную работу, используя камень мелкой зернистости.